Gebrauchte Stativre: Manfrotto und andere – worauf man achten sollte

Am Tresen kommen Stative fast immer im Rahmen einer Inzahlungnahme, zusammen mit Kameragehäuse, Objektiven und Rucksack. Wer sie mitbringt, betrachtet sie oft als unbedeutendes Zubehör: Häufig werden sie aus dem Kofferraum geholt, mit noch sandigen Beinen und einer Klemmschraube, die nicht mehr schließt. In zehn Jahren sind Hunderte durchgegangen, und die meisten waren Manfrotto 190 und 055. Dann einige Befree und ein paar Gitzo, deren Wert der Besitzer genau kannte. Das Problem ist, dass ein gebrauchtes Stativ genauso viel wert sein kann wie ein neues oder auch unbrauchbar sein, und auf den Fotos einer Anzeige ist dieser Unterschied nicht zu erkennen.

Dieser Artikel wiederholt die allgemeine Checkliste nicht, die Sie bereits in unserem Guide für gebrauchte Stativre finden. Hier geht es um konkrete Modelle: die am häufigsten auf dem Gebrauchtmarkt vorkommenden Manfrotto-Familien, seriöse Alternativen (Gitzo, Benro, Sirui, Leofoto, Vanguard), die typischen Mängel der jeweiligen Sperrsysteme und wie viel es sich lohnt, auszugeben, je nachdem, welches Kameragehäuse Sie darauf montieren. Das Ziel ist, dass Sie selbst einen guten Deal erkennen und wissen, wann es sich lohnt, neu zu kaufen.

Warum Sie im Gebrauchtsegment vor allem Manfrotto finden (und warum dies nicht automatisch die richtige Wahl ist)

Auf zehn Stativre, die wir im Rahmen der Inzahlungnahme erhalten, entfallen mindestens sechs von Manfrotto. Das ist kein Zufall. Die Marke wurde in Bassano del Grappa gegründet und war über Jahrzehnte das Stativ, das italienische Geschäfte in ihren Schaufenstern präsentierten. Häufig war es auch Teil der Kits zusammen mit der ersten Spiegelreflexkamera. Das Ergebnis ist ein Gebrauchtmarkt, der voller Modelle wie 190, 055 und Befree ist, mit Preisen und Verfügbarkeit, die konkurrierende Marken nicht bieten können.

Der eigentliche Vorteil: Ersatzteile und Kompatibilität

Der Vorteil von Manfrotto im Gebrauchtmarkt liegt nicht primär in der Bauqualität selbst, sondern darin, dass die Geräte reparierbar sind. Für Modelle der letzten 15 Jahre verkauft Manfrotto noch einzelne Ersatzteile, sodass ein Defekt, der bei anderen Stativen oft das Ende bedeutet, hier nur zu geringen Kosten führt.

• QPL-Hebel zum Blockieren der Sektionen: Sie werden einzeln ersetzt, 15–25 Euro pro Stück.
• Gummifüße: Sie sind einzeln erhältlich, nützlich, wenn sie abgenutzt oder verloren sind.
• Platten 200PL und Q2: Die 200PL ist seit Jahrzehnten im Handel, daher findet man eine Ersatzplatte oder eine zweite für einen anderen Kameragehäuse in jedem Geschäft.

Ein 055 mit einem gebrochenen Hebel kann für 20 Euro und einen Schraubendreher wieder in Betrieb genommen werden. Bei vielen kleineren oder umgezeichneten Marken existieren die Ersatzteile entweder nicht oder müssen mit ungewissem Lieferzeitpunkt aus dem Ausland bestellt werden. In diesem Fall macht ein gebrochener Hebel das Stativ zu einem Briefbeschwerer.

Die Kehrseite: viele gebrauchte Exemplare

Diese Verbreitung hat ihren Preis. Ein Stativ, das überall erhältlich ist, landet oft in den Händen von Menschen, die es am Strand, im Gebirge oder auf einem Set verwenden und es anschließend ohne Reinigung verstauen. Viele Einheiten kommen mit Sand in den Sperrschrauben, abgenutztem Schaumstoff an den Griffen und Sektionen, die ruckartig laufen. Das Logo an der Schulter sagt nichts darüber aus, wie dieses einzelne Exemplar behandelt wurde.

Bei den Befree gibt es zudem ein spezifisches Problem: Gerade weil sie sehr gut verkauft werden, werden sie auch häufig kopiert. Auf Marktplätzen und in privaten Angeboten kursieren gefälschte Kopien, die zu nur geringfügig niedrigeren Preisen als Originale verkauft werden. Sie bestehen aus minderwertigeren Materialien, haben schlechtere Toleranzen und es gibt keine kompatiblen offiziellen Ersatzteile. Wenn ein Befree verdächtig günstig ist, ist die erste Frage, die man sich stellen sollte, ob es sich tatsächlich um ein Manfrotto handelt.

Für die grundlegenden Prüfungen, die für jede Marke gelten – vom Stativfuß bis zur Klemme –, verweisen wir auf unseren Leitfaden zur Auswahl eines gebrauchten Stativs und zu den Kontrollen vor dem Kauf. Hier geht es um etwas anderes. Manfrotto ist eine gute Ausgangsbasis, da die Stativbeine repariert werden können, aber jedes einzelne Exemplar muss wie jedes andere bewertet werden.

Die Manfrotto-Familien, die Sie wirklich finden: Befree, 190 und 055

Fast alle Manfrotto, die über unseren Tresen gehen, gehören zu drei Linien: Befree, 190 und 055. Das sind die drei, die man genau kennen sollte. Zwischen den Generationen ändern sich vor allem die Blöcke und die Säule, und dieser Unterschied muss entsprechend bewertet werden.

Befree: das Travel-Modell, das jeder hatte

Das Befree Advanced aus Aluminium wiegt mit dem Kopf etwa 1,6 kg und erreicht eine Höhe von 150 cm. Bei den neueren Versionen ist die Platte Arca-kompatibel, sodass man nicht an das Manfrotto-System gebunden ist. Gebraucht ist es für 70–100 Euro zu bekommen. Die Grenzen sind bekannt: Die Säule ist dünn und vibriert schon bei leichtem Wind, und die Hebel neigen sich bei der Nutzung zu lockern. Es ist auch das am häufigsten gefälschte Modell. Prüfe vor dem Kauf drei Dinge: ein verdächtig geringes Gewicht, eine raue oder unregelmäßige Oberfläche und eine fehlende oder schlecht gedruckte Seriennummer.

190XPRO: der sinnvollste Kompromiss

Das 190XPRO4 aus Aluminium hat Beine mit ca. 2 kg Gewicht, erreicht eine Höhe von 160 cm und gibt eine Belastung von 7 kg an. Für Landschaftsfotografen mit Vollformatkamera und Standardobjektiv ist es die ausgewogenste Wahl. Gebraucht kostet es 90–130 Euro. Es lohnt sich, auf die Generationen XPRO3 und XPRO4 zu setzen: Sie haben die QPL-Schwenkarme, die robuster als die älteren Modelle sind, sowie eine zentrale Säule, die sich um 90° drehen lässt – ideal für Makro- und Aufnahmen von oben, ohne dass ein separates Arm-System benötigt wird.

055XPRO3 und 055 Carbon: für alle, die Gewicht tragen

Das 055XPRO3 aus Aluminium wiegt ca. 2,5 kg, erreicht 170 cm und trägt 9 kg. Gebraucht kostet es zwischen 120 und 170 Euro. Die Carbon-Version wiegt je nach Sektionen 1,6–1,8 kg und ist für 220–300 Euro zu haben. Es lohnt sich, diesen Preis zu zahlen, nur wenn Sie schwere Teleobjektive verwenden oder im Studio arbeiten. Für alles andere erledigt das 190 dieselbe Arbeit und wiegt weniger.

Achtung bei den 055 der alten Generation, die mit den Plastikhebeln: Mit den Jahren reißt das Plastik in der Nähe des Drehpunkts. Sie funktionieren noch, sollten aber wenig kosten, um die 50–70 Euro. Im Preis ist der Austausch der Hebel einzukalkulieren.

Die anderen: Gitzo, Benro, Sirui, Leofoto, Vanguard

Ausgenommen Manfrotto, teilt sich der Gebrauchtmarkt in zwei sehr unterschiedliche Welten. Auf der einen Seite steht Gitzo, das auch gebraucht teuer ist, aber Jahrzehnte hält. Auf der anderen Seite gibt es die chinesischen Carbon-Marken, die wenig kosten und gut funktionieren, bis ein Teil bricht.

Gitzo: Wo das Geld hingeht und wie man eine Fälschung erkennt

Ein gebrauchtes Gitzo Mountaineer Serie 2 aus Carbon kostet zwischen 450 und 600 Euro. Sie zahlen für steiferes Carbon und G-Lock-Schnellverschlüsse, die Staub und Sand aussperren. Sie zahlen auch für eine Bauweise, die für Langlebigkeit konzipiert ist. Im Laden landen Gitzo-Modelle mit zwanzig Jahren Nutzungshistorie, die nach einer Reinigung der Schnellverschlüsse wieder einwandfrei funktionieren wie am ersten Tag.

Gerade weil es den Wert behält, ist Gitzo die am meisten kopierte Marke. Bevor Sie bezahlen, prüfen Sie diese Punkte:

• Preis: Ein Carbon-Mountaineer für 200 Euro ist kein Schnäppchen. Meistens handelt es sich um eine Fälschung oder ein Objekt mit zweifelhafter Herkunft.
• Seriennummer: Sie muss vorhanden und lesbar sein. Bitten Sie den Verkäufer, sie vor der Zahlung zusammen mit der Rechnung (falls vorhanden) zu zeigen.
• Gravuren und Logos: Bei Originalen sind sie scharf und ausgerichtet. Bei Kopien sind sie oft gedruckt, verschmiert oder mit leicht abweichender Schrift.
• Verarbeitung der Spider: Die Verarbeitung ist sauber, ohne Grate an den Kanten und ohne grobe Gussnähte.
• Gewicht: Vergleichen Sie es mit dem offiziellen Datenblatt des Modells. Wenn die Waage nicht stimmt, kaufen Sie es nicht.

Sirui, Benro, Leofoto: günstiges Carbon, mit einigen Einschränkungen

Ein Carbon-Reise-Stativ dieser Marken wiegt 1,2–1,5 kg und kostet gebraucht zwischen 100 und 200 Euro. Die Rasterringe sind in gutem Zustand, und der Kopf verfügt fast immer über einen nativen Arca-Swiss-Bajonett, der mit Platten aller Hersteller kompatibel ist. In Kombination mit einem leichten mirrorless-Setup ist dies oft die sinnvollste Anschaffung.

Der Stern bezieht sich auf Ersatzteile. Wenn ein Beinelement bricht oder die Spindel Risse bekommt, ist das Originalteil oft nicht verfügbar oder kommt erst nach Wochen aus dem Ausland. Bei einem Manfrotto oder Gitzo lässt sich derselbe Defekt mit einer Bestellung beheben. Bei einem Sirui für 120 Euro lohnt es sich manchmal, das gesamte Stativ neu zu kaufen.

Vanguard liegt in der Mitte: Preise nahe an denen der chinesischen Hersteller und einige originelle Lösungen, wie die Mehrfachwinkel-Säule der Alta Pro. Auf dem Gebrauchtmarkt sind jedoch nur wenige Einheiten verfügbar, weshalb es schwierig ist, das passende Modell zu finden, wenn man es braucht.

Zusammenfassend: Wann sich das eine und wann das andere lohnt:

• Gitzo: schwere Teleobjektive, intensiver Außeneinsatz bei Sand und Salzluft, und die Vorstellung, es zwanzig Jahre zu behalten.
• Sirui, Benro, Leofoto: leichtes Setup, Reisen, Budget unter 200 Euro, unter Inkaufnahme des Risikos bei Ersatzteilen.
• Vanguard: zu empfehlen, wenn man ein gesundes Exemplar zu einem fairen Preis findet, aber nicht das Warten wert.

Maximale Belastung und Höhe: Was diese Zahlen wirklich bedeuten

Die maximale Traglast, die auf dem Datenblatt eines Stativs angegeben ist, bezeichnet das Gewicht, das die Beine tragen, ohne nachzugeben. Sie gibt nicht an, wie viel Gewicht bei 1/15 s Belichtungszeit, etwas Wind und ausgezogenem Mittelstück sicher fixiert wird. Das sind zwei verschiedene Dinge, und der zweite Faktor entscheidet darüber, ob das Foto scharf wird. Deshalb lautet die praktische Regel: Kamera, Objektiv und Stativkopf zusammenrechnen und sich auf etwa ein Drittel der angegebenen Traglast beschränken.

Ein Rechenbeispiel mit einem Vollformat

Wir nehmen zwei Kameragehäuse, die wir heute im Katalog haben: eine Sony A7 Mark II zwischen 513 und 570 Euro, die 599 g wiegt und über eine Sensorstabilisierung verfügt, und eine Canon EOS R zwischen 690 und 800 Euro, die 660 g wiegt und über einen guten Griff verfügt. Auf beiden montieren wir ein 70-200 f/2.8 mit ca. 1,5 kg und eine Kugelkopfplatte mit 500 g.

Mit dem 190XPRO4 überschreiten die Vollformatkameras die Grenze von etwa 300–400 g. Wir sind am Limit, aber es funktioniert gut, wenn die Mittelsäule unten bleibt und das Objektiv über seinen Kragen montiert wird, der den Schwerpunkt über die Mitte des Stativs verlagert. Ein Befree mit derselben Ausrüstung ist nicht geeignet. Es ist egal, was auf dem Papier steht: Die dünnen Rohre und die vier Sektionen vibrieren bereits mit diesem Gewicht. Eine Fujifilm X-T3 für 800 Euro, mit ihren 539 g und einem 50-140 f/2.8 mit 995 g, bleibt dagegen mit Reserve unter der Schwelle.

Die mittlere Spalte ist die Schwachstelle

Die maximale angegebene Höhe wird fast immer mit vollständig ausgezogenem Teleskop gemessen, also in der am wenigsten stabilen Konfiguration. Die Beine bilden eine breite und steife Basis. Der Teleskopauszug hingegen ist ein einzelnes, auskragendes Rohr, und jeder herausgezogene Zentimeter lässt es wie ein Hebel arbeiten, der die Vibrationen verstärkt. Mit einem 200 mm bei langsamen Belichtungszeiten ist der Effekt deutlich sichtbar, wenn man auf 100 % zoomt.

Wenn Sie zwei Modelle vergleichen, achten Sie auf diese Werte:

• Höhe ohne Säule: Das ist der entscheidende Wert, seriöse Hersteller geben ihn separat an.
• Augenhöhe: Bei einer Körpergröße von 175 cm werden Beine von ca. 140–145 cm benötigt. Den Rest machen Kopf und Oberkörper aus.
• Maximale Höhe: Betrachte sie als Notfalllösung, nicht als Arbeitsstellung.

Ein Stativ, das mit nur den Beinen bis auf Augenhöhe reicht, ist nützlicher als eines, das nur dank der Mittelsäule höher ist. Wenn Sie es niedriger wählen, um Gewicht zu sparen, akzeptieren Sie, dass Sie beim Fotografieren etwas in die Hocke gehen müssen, und lassen Sie die Mittelsäule, wo sie ist.

Worauf Sie bei den Stativen achten sollten: Sockel, Sektionen, Spinnen, Füße

Die Defekte an den Beinen eines gebrauchten Stativs konzentrieren sich auf vier Punkte: die Sektionsverschlüsse, die Rohre, das Mittelgelenk und die Fußspitzen. Drei davon lassen sich mit einem Schraubendreher oder 15–25 Euro Ersatzteil beheben. Der vierte, das gerissene Carbonrohr, leider nicht.

Hebel gegen Räder: die typischen Mängel beider

Die Manfrotto QPL-Hebel lockern sich mit der Nutzung, und das Bein rutscht auch bei geschlossenem Hebel. Es handelt sich nicht um einen Defekt: Jeder Hebel verfügt über eine Inbusschraube zur Spannungseinstellung, und in 30 Sekunden hält der Abschnitt wieder. Das eigentliche Problem sind die Kunststoffhebel der Modelle vor der QPL-Generation, die am Scharnier Risse bekommen und unter Last ohne Vorwarnung versagen.

Die Ringe von Gitzo, Sirui und Leofoto haben einen weiteren Feind: Sand. Schon ein Tag am Strand ohne Reinigung genügt, damit das Gewinde zerkratzt, das Fett austrocknet und der Lauf ruckelt. Das Problem lässt sich lösen, indem man den Ring abschraubt, Gewinde und Buchse reinigt und eine dünne Schicht Fett aufträgt. Ein gebrochener Hebel bei Manfrotto wird ersetzt, während ein abgenutzter Ring bei einer kleineren Marke oft kein Ersatzteil hat.

Der Test, den Sie vor der Zahlung durchführen sollten

1. Strecken Sie alle Beine vollständig aus, auch das dünnste, und drücken Sie für 10 Sekunden mit dem Gewicht der Hand auf die Säule. Kein Bein darf sich verkürzen, nicht einmal um einen Millimeter.
2. Bewegen Sie die Beine nacheinander seitlich, in der Nähe der Spindel. Wenn Sie ein Klicken hören oder das Bein im Verhältnis zum Zentralrohr schwingen sehen, besteht ein Spiel.
3. Halten Sie die Taschenlampe des Smartphones fast parallel zum Kohlenstoffrohr. Ein Längsriss erscheint als Linie, die den Reflex unterbricht. Prüfen Sie insbesondere die 3-4 cm unter jedem Block.
4. Bei den Modellen 055 und 190 mit drehbarer Säule (XPRO3 und XPRO4) bringen Sie die Säule auf 90° und blockieren Sie sie. Sie muss auch dann horizontal bleiben, wenn die Hand an der Spitze abgestützt ist.
5. Prüfen Sie die Füße: Sie sind kein Grund, auf den Kauf zu verzichten, aber sie müssen im Preis berücksichtigt werden.

In fünf Minuten erkennen Sie, ob Sie ein einsatzbereites Stativ oder ein Wartungsprojekt kaufen. Wenn der Verkäufer Ihnen diese Prüfungen nicht erlaubt, lassen Sie es bleiben.

Der Kopf: Kugel, Dreibein, flüssig und die Frage nach den Platten

Bei einem gebrauchten Stativ ist der Kopf das Bauteil, das vor den Beinen verschleißt. An einem Kopf wird kontinuierlich gearbeitet: Er wird angezogen, gelockert und mit dem montierten Kameragehäuse geneigt. Die Beine hingegen werden nur gelegentlich für einen Außeneinsatz ausgeklappt und wieder eingeklappt. Aus diesem Grund bewerte ich den Kopf separat. Falls er ersetzt werden muss, müssen diese Kosten vor der Preisverhandlung einkalkuliert werden.

Kugelkopf: Der Drift-Test

Der häufigste Mangel ist der Drift: Sie drehen den Ring fest, nehmen die Hand ab, und die Bildkomposition verschiebt sich um wenige Millimeter. Bei einem 24 mm Objektiv fällt das kaum auf, bei einem 200 mm Objektiv verschiebt es die gesamte Komposition. Der Test dauert nur eine Minute und wird immer mit montiertem Kameragehäuse und Objektiv durchgeführt, niemals ohne Objektiv:

1. Neige die Kamera um etwa 45° nach vorne.
2. Halte den Hauptwahlrad mit normaler Kraft fest, ohne es zu überdrehen.
3. Lass los und betrachte die vergrößerte Live-Ansicht auf ein Detail.
4. Wenn das Bild verrutscht, sind die Kugel oder der innere Gleiter verschlissen.

Prüfen Sie auch die einstellbare Reibung, falls der Kopf diese Funktion bietet. Auf halber Strecke muss er die Kamera bremsen, ohne sie zu blockieren. Wenn er gar nicht bremst, ist die Kugel durch die Nutzung geölt oder poliert. Bei Dreiwegeköpfen und Kurbelköpfen, wie dem Manfrotto 410, liegt das typische Problem woanders: im Spiel der Zahnräder. Bewegen Sie die Platte bei blockierten Knöpfen und prüfen Sie, ob ein Klick zu hören ist oder ein Leerlauf von einigen Grad stattfindet.

RC2 oder Arca-Swiss

Bei gebrauchten Manfrotto-Geräten finden Sie fast immer das Bajonett RC2, mit der Platte 200PL. Es ist sehr verbreitet und die Platten sind überall erhältlich, aber es ist ein geschlossenes System: Es funktioniert nur mit Manfrotto-Köpfen. Arca-Swiss ist hingegen ein offener Standard. Er wird von Gitzo, Sirui, Benro und Leofoto verwendet, und Manfrotto selbst hat ihn auf den Köpfen mit Bajonett Q2 übernommen.

Die praktische Regel ist einfach. Wenn Sie bereits drei oder vier RC2-Platten haben, bleiben Sie bei RC2. Wenn Sie von Null beginnen oder an ein L-Bracket denken, wählen Sie Arca, da Sie so in Zukunft frei bleiben, den Kopf oder die Marke zu wechseln, ohne die Platten wegwerfen zu müssen.

Flüssigkeitskopf für Video

Für Videoaufnahmen ist ein Fluidkopf erforderlich, und hier unterscheidet sich die Bedienung. Mit einer Sony A7s Mark II mit 627 g (unser aktuelles Exemplar kostet 800 Euro) und einem Standardobjektiv reicht ein gebrauchter Manfrotto MVH500AH. Ein Kinokopf ist nicht nötig. Führen Sie eine langsame, eine mittlere und eine schnelle Pan-Bewegung aus: Der Widerstand muss konstant bleiben, ohne Rucke oder Punkte, an denen der Kopf nach vorne schnappt. Prüfen Sie anschließend die Basis und die Bereiche um die Drehachsen: Ein Ölfleck oder ein klebriger Rand deutet darauf hin, dass das Fluid austritt, und der Kopf wird nicht mehr in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren. Wenn Sie ein vollständiges Video-Set zusammenstellen möchten, habe ich den Rest im Artikel über Video und Filmmaking mit gebrauchten Mirrorless-Kameras zusammengestellt.

Das richtige Stativ für den Kameragehäuse, den du wirklich nutzt

Am Tresen sehen wir oft dasselbe Bild: Ein Kunde kommt mit einer 350-Euro-Mirrorless-Kamera und verlangt ein Gitzo-Stativ aus Carbon. Das Stativ muss nach dem Gewicht ausgewählt werden, das es täglich tragen muss, nicht nach dem, was man vielleicht eines Tages darauf montieren könnte. Wenn das Stativ mehr kostet als die Kamera, haben Sie in den meisten Fällen falsch investiert.

Leichte Gehäuse: Befree oder Carbon-Travel

Die Canon EOS R100 wiegt 356 g und ist bei uns ab 298 Euro erhältlich. Die Olympus OM-D E-M10 Mark II wiegt 390 g, kostet 320 Euro und verfügt über einen Sensor-Stabilisator, der bei Freihandaufnahmen sehr hilfreich ist. Die Sony A6000 wiegt 344 g, kostet 360 Euro und bietet einen noch immer zuverlässigen Autofokus. Mit einem Standard-Objektiv bleibt keines dieser Kamerasysteme über ein Kilo schwer. Für solche Gehäuse genügt ein Befree oder ein Sirui-Travel-Stativ im Preisbereich von 70–150 Euro, mit gutem Sicherheitsabstand.

Full-Frame-Einstieg: Das 190 ist der richtige Punkt

Die Canon EOS RP wiegt 485 g und ist im Katalog für 540 bis 600 Euro erhältlich: Sie ist die leichteste Vollformat-Kamera, mit der man starten kann. Die Sony A7 für 350 Euro hat eine veraltete Ergonomie, aber einen Vollformatsensor mit 24 Megapixeln. Mit einem 24-105 mit ca. 700 g und einem mittleren Kugelkopf bleibt das Gesamtgewicht unter 2 kg. Ein gebrauchtes 190XPRO für 100 Euro trägt dieses Gewicht mit Reserven. 500 Euro für ein Gitzo auszugeben verbessert die Fotos nicht: Es verbessert die Stabilität mit einem 150-600, das man auf diesen Kameragehäusen aber nicht täglich montiert.

Mitnehmen

Ein Stativ, das zu Hause bleibt, ist nutzlos, und ein 190 cm hohes Aluminiummodell mit ca. 2 kg Gewicht ist genau das, was man im Schrank lässt. Prüfen Sie vor dem Kauf drei Dinge:

• Länge im zusammengeklappten Zustand: Das Stativ muss in die Seitentasche des Rucksacks passen, ohne beim Gehen gegen die Beine zu schlagen.
• Tatsächliches Gewicht mit Kopf: Für eintägige Wanderungen sollte das Gesamtgewicht unter 1,5 kg bleiben.
• Kompatibilität mit dem Rucksack: Eine dedizierte Tasche für die Stativfüße und Kompressionsgurte, die nicht ausgeleiert sind, sind erforderlich.

Wenn Sie auch den gebrauchten Rucksack kaufen, sind die Stativgurte der erste Punkt, der nachgibt. Wir sprechen darüber in der Anleitung zu dem, was man bei einem gebrauchten Fotokoffer prüfen sollte.

Was wir in der Werkstatt tun, wenn ein Stativ bei uns eintrifft

Ein Stativ für die Inzahlungnahme ist in etwa einer halben Stunde einsatzbereit, deutlich schneller als eine Kamera. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir nur einen flüchtigen Blick darauf werfen. Ein Stativ hat nur wenige bewegliche Teile, und genau diese müssen einzeln geprüft werden. Unsere Prüfung folgt immer demselben Ablauf, egal ob es sich um ein Befree oder ein Gitzo handelt.

1. Reinigung der Blockschlösser. Wir demontieren die Ringe oder Hebel, entfernen Sand und trockenen Schmutz und montieren alles wieder. Viele Stativbeine, die beschädigt aussehen, laufen nach diesem Schritt wieder einwandfrei.
2. Justierung der Hebel. Bei den Schnellverschlusshebeln ziehen wir die Spannungsschraube an, bis der Abschnitt unter Last sicher arretiert bleibt. Ist der Hebel gerissen, ersetzen wir ihn oder weisen darauf hin.
3. Belastungstest mit montiertem Kameragehäuse. Wir montieren ein Kameragehäuse mit einem Objektiv von ca. 1,5 kg, strecken alle Abschnitte aus und prüfen, ob kein Bein nachgibt oder sich um ein paar Millimeter zurückzieht.
4. Drift-Test am Stativkopf. Wir fokussieren auf eine ferne Referenz mit langer Brennweite, arretieren den Kopf und lassen das Kameragehäuse 10 Minuten montiert. Verschiebt sich die Bildkomposition, ist der Stativkopf nicht in Ordnung.
5. Prüfung der Kohlefaserrohre. Wir führen jedes Rohr unter flachem Licht entlang, Zentimeter für Zentimeter, insbesondere in der Nähe der Blockschlösser.

Wenn ein Teil unbrauchbar ist, sagen wir das und bewerten es nicht als gut. Ein rutschender Kopf, ein Riss im Bein oder ein Kugelkopf mit Spiel werden in der Bewertung klar angegeben. Manchmal schlagen wir vor, die Beine zu behalten und den Kopf zu entsorgen, oder umgekehrt. Ein kaputtes Stativ korrekt zu bewerten bedeutet, dass es im Laden landet und an jemanden weiterverkauft wird, der dann verärgert zurückkommt.

Es kommt häufig vor, dass ein komplettes Set eingebracht wird: eine ältere Spiegelreflexkamera, zwei Objektive und ein Stativ, das vor Jahren zusammen gekauft wurde. Wer dieses Set im Rahmen einer Inzahlungnahme für eine Canon EOS RP einbringt, die wir heute zwischen 540 und 600 Euro mit zertifizierten Auslösungen anbieten, erhält für das Stativ eine separate Bewertung. So weiß er genau, was jedes einzelne Teil wert ist, und kann entscheiden, was er noch behalten möchte.

Wir sagen jedem Käufer immer dasselbe: Das Stativ ist das Ausrüstungsteil, das am besten altert. Aluminium und Carbon enthalten keine Elektronik, und ein 190er-Modell aus zehn Jahren mit justierten Gelenken funktioniert noch immer wie am ersten Tag. Das Kameragehäuse hingegen muss viel genauer geprüft werden, weil Verschluss, Sensor, Räder und Kontakte sich auf Arten abnutzen, die von außen nicht sichtbar sind. Deshalb ist es bei begrenztem Budget sinnvoller, beim gebrauchten Stativ zu sparen als bei der Kamera.

Häufig gestellte Fragen

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Artikel von Matteo für das Team ReflexMania. Letzte Aktualisierung: November 2026. Preise und Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.