Canon 24-105 f4 L gebraucht: erste oder zweite Version, welche ist empfehlenswert

Das Canon EF 24-105mm f/4L IS USM ist das Zoomobjektiv, das zehn Jahre lang im Kit mit der 5D Mark II, 5D Mark III und 6D ausgeliefert wurde. Genau deshalb ist es eines der Objektive, die wir am häufigsten in der Inzahlungnahme sehen: Wer auf Mirrorless umsteigt, wechselt oft auch das Zoomobjektiv, und auf dem Gebrauchtmarkt bleiben viele Exemplare der ersten Version übrig, viele davon mit zehn bis fünfzehn Jahren Betriebszeit. Die zweite Version, erschienen im Jahr 2016, kostet etwa das Doppelte, und die Frage, die uns am Ladentisch immer wieder gestellt wird, lautet: Lohnt sich der Aufpreis?

Hier vergleichen wir die beiden Versionen anhand der entscheidenden Daten: tatsächliche Schärfe an den Rändern, deklarierter Bildstabilisator gegenüber der Nutzung mit freier Hand, Gewicht, bekannte Mängel und aktuelle Gebrauchtmarktpreise. Wir zeigen auch, wie sie auf Canon-RF-Spiegellosen mit Adapter funktionieren und was wir im Labor prüfen, bevor wir ein 24-105 in den Verkauf geben. Am Ende weißt du, welche Version für dein Kameragehäuse und deinen fotografischen Stil sinnvoll ist und in welchen Fällen keine der beiden die richtige Wahl ist.

Erste und zweite Version: Was sich wirklich zwischen 2005 und 2016 geändert hat

Zwischen den beiden Versionen liegen elf Jahre, doch wer ein völlig neues Objektiv erwartet, wird enttäuscht. Canon hat das optische Schema neu gezeichnet, die Beschichtungen aktualisiert und das Gehäuse verstärkt. Blende, Brennweitenbereich, Filterdurchmesser und minimale Fokussierdistanz sind unverändert geblieben. Es ist eine durchdachte Erneuerung, keine Revolution.

Das optische Schema und die Beschichtungen

Auf dem Papier hat die II eine Linse weniger und eine asphärische mehr. Klingt so nach wenig, aber das Redesign diente vor allem der Verbesserung der Randleistung bei kurzen Brennweiten, die bei der I das deutlichste Manko war. Der konkreteste Wandel betrifft jedoch die Beschichtungen.

• ASC: Es ist eine Schicht mit mikroskopisch kleinen Luftblasen, die interne Reflexionen reduziert – jene, die Flare und Geisterbilder erzeugen, wenn die Sonne in das Bild fällt oder am Rand des Bildes liegt.
• Fluor: Stößt Wasser und Fett ab. Fingerabdrücke und Regentropfen lassen sich mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernen, ohne Flüssigkeiten und ohne langes Reiben.
• 10 Lamellen: Wenn die Blende geschlossen wird, bleiben die unscharfen Lichter runder, und die Lichtpunkte werden zu 10-strahligen Sternen statt zu 8-strahligen.

Fluor ist wichtiger, als es scheint. Viele erste Versionen, die in unser Labor kommen, haben eine Frontlinse, die durch Jahre des Reinigens mit Taschentüchern und T-Shirt-Streifen beschädigt wurde. Fluor macht das Glas nicht unzerstörbar, aber es reduziert deutlich die Anzahl der Male, in denen es abgerieben werden muss.

Verarbeitung, Gewicht und Zoomsperre

Die II wiegt 125 g mehr, und nach einem Hochzeitstag mit der Kamera um den Hals spürt man das. Im Gegenzug hat das Objektiv engere Toleranzen: Die neuen Exemplare der II, direkt aus der Verpackung, haben weniger Spiel zwischen den beweglichen Teilen als die I-Modelle von vor fünfzehn Jahren. Bei beiden schiebt der Zoomring das Objektiv heraus, daher ist die Struktur denselben mechanischen Zyklen ausgesetzt.

Die praktischste Neuerung ist die Zoomsperre bei 24 mm. Wenn Sie das Objektiv nach unten gerichtet, über der Schulter oder an der Seite tragen, bleibt das Objektivgehäuse geschlossen und rutscht nicht bis 105 mm. Bei der I tritt dieses Verrutschen durch den Verschleiß des Rings auf und ist eines der ersten Anzeichen, die wir bei einem gebrauchten Exemplar prüfen.

Bildqualität: Wo die zweite Version gewinnt und wo nicht

In der Bildmitte, bei Blende f/5.6 oder f/8, liefern beide Versionen nahezu identische Ergebnisse. Wer zwei Dateien mit 50 mm bei Blende 8 vergleicht, ohne zu wissen, welches Objektiv sie aufgenommen hat, wird kaum raten können. Die tatsächlichen Unterschiede liegen in wenigen präzisen Punkten, und es lohnt sich, diese zu kennen, bevor man das Doppelte ausgibt.

Bei 24 mm f/4 ist es sichtbar, bei 70 mm f/8 nicht

Der Punkt, an dem die II gegenüber der ersten Version abhebt, ist das Weitwinkel bei voller Blende. Bei 24 mm f/4 sind die Ränder und vor allem die Ecken der I weicher, und es sind ein paar Blendenstufen der Abblendung erforderlich, um sich der II anzunähern. Ab den mittleren Brennweiten und ab f/8 reduziert sich der Abstand bis er in der Praxis verschwindet.

Dann gibt es Mängel, die beide haben und die die II nicht behebt:

• Vignettatura a 24 mm f/4: stark bei beiden, mit deutlich dunkleren Ecken bei gleichmäßigem Himmel.
• Fischaugen-Verzeichnung bei 24 mm: ausgeprägt bei beiden, sofort erkennbar an geraden Linien nahe den Rändern.
• Flare und Gegenlicht: hier ist die II besser, mit weniger Streulicht und weniger Kontrastverlust, wenn die Sonne in das Bild fällt.

Die Objektivkorrekturen in der Kamera und die Lightroom-Profile beheben den Großteil der Vignettierung und Verzerrung bei beiden Versionen. Die Weichzeichnung in den Ecken lässt sich jedoch nicht korrigieren: Entweder ist Detail vorhanden oder nicht.

Daher die Aufteilung nach Genre. Wenn Sie Landschaft und Architektur fotografieren, lösen Sie häufig bei 24 mm aus und achten auf die Ecken – dann hat die II einen konkreten Sinn. Wenn Sie Porträts, Reportagen, Events oder Reisen fotografieren, arbeiten Sie hauptsächlich im Bereich von 35 bis 105 mm, und das Motiv steht in der Mitte: Den Unterschied suchen Sie mit der Lupe und finden ihn nicht im Ausdruck.

Wie wichtig ist die Auflösung des Kameragehäuses

Dasselbe Objektiv offenbart je nach hinterlegtem Sensor mehr oder weniger seine Grenzen. Je mehr Pixel vorhanden sind, desto sichtbarer wird die Weichzeichnung an den Rändern.

Ein konkretes Beispiel: Bei einer Canon EOS RP, die wir heute im Katalog für 600 Euro anbieten, liefert eine I in gutem Zustand Dateien, die in voller Bildschirmgröße und bei A3-Ausdrucken problemlos standhalten. Bei einer R5 oder einer 5DS verschenkt dasselbe Objektiv einen Teil der Auflösung, für die Sie bezahlt haben. Die praktische Regel lautet: Unter 30 MP lohnt sich eine II nur, wenn Sie sehr viel bei 24 mm gegen das Licht fotografieren; über 30 MP wird sie zur logischen Wahl.

Stabilizzatore: 3 Stufen gegenüber 4 Stufen in der Praxis

Auf dem Papier führt der Übergang von 3 auf 4 Stufen bei 105 mm zu einer Verlängerung der sichersten Handhalteeinstellung von 1/15 auf 1/8 Sekunde. Dies ist der theoretische Vorteil der zweiten Version gegenüber der ersten. Die deklarierten Werte werden jedoch im Labor unter simulierten Vibrationen und kontrollierten Bedingungen gemessen. So fotografiert niemand im Feld. Wir empfehlen Kunden, die in unserem Geschäft vorbeikommen, eine Stufe vom angegebenen Wert abzuziehen: Der Unterschied zwischen den beiden Versionen beträgt dennoch etwa eine Stufe.

Was sich bei Freihand-Aufnahmen ändert

Beginnen wir mit der klassischen Regel der Mindestbelichtungszeit von 1/Brennweite, die bei hochauflösenden Sensoren mit Sicherheitszuschlag zu beachten ist, da Mikroverwacklungen früher sichtbar werden. Dies sind die Belichtungszeiten, die wir für eine stehende Person ohne Stütze und mit durchschnittlicher Stabilität als realistisch erachten:

Mit guter Technik (Ellen eng am Körper, Sucher am Auge, kurze Serienaufnahme) lässt sich eine weitere halbe Blende gewinnen. Der entscheidende Punkt für Umsteiger auf Mirrorless: Die Canon EOS RP und die Canon EOS R verfügen nicht über eine Sensorstabilisierung. Bei diesen beiden Kameragehäusen ist die IS des Objektivs die einzige Hilfe. Die RP mit 26 MP ist die günstigste Vollformatkamera für den Einstieg in das RF-System und verzeiht etwas mehr bei Mikrobewegungen. Die R mit 30 MP und einem robusteren Gehäuse ist das Modell, bei dem die zusätzliche Blende der II-Version beim Betrachten der Dateien in 100 % deutlich sichtbar wird.

Wenn der Stabilisator nicht ausreicht

Die IS kompensiert das Zittern Ihrer Hände, nicht die Bewegung des Motivs. In diesen drei Situationen ändert es nichts, ob Sie 3 oder 4 Blendenstufen haben:

• Bewegte Motive: Eine gehende Person, fotografiert mit 1/15 s, wird mit jedem Objektiv verwackelt. Für Kinder, Veranstaltungen und Straßenfotografie sind Belichtungszeiten zwischen 1/125 und 1/250 s erforderlich. In solchen Fällen werden die ISO-Werte erhöht; der Stabilisator spielt dabei keine Rolle.
• Lange Belichtungszeiten: Seidiges Wasser, Nachthimmel, Städte nach Sonnenuntergang. Über die halbe Sekunde hinaus hält kein Stabilisator, und ein stabiler Untergrund ist nötig. Auf einem Stativ ist es bei Objektiven dieser Generationen gute Praxis, den IS auszuschalten.
• Bewegtes Video: Der optische Stabilisator dämpft feine Vibrationen bei nahezu stillstehender Kamera. Beim Gehen sind die Schwingungen zu groß, und ein Gimbal ist erforderlich.

Wenn Sie hauptsächlich Landschafts- oder Nachtaufnahmen machen, lohnt sich der Preisaufschlag von der ersten Version auf die II eher für ein gutes Stativ als für eine Stufe Bildstabilisierung. Was Sie vor dem Kauf eines Stativs beachten sollten, haben wir in Wie man ein gebrauchtes Stativ auswählt erklärt.

Die Schwachstelle der ersten Version: Flachkabel und Err 01

Fast alle 24-105 f/4L der ersten Serie, die mit einem Problem zu unserem Tresen kommen, haben denselben Defekt. Es ist das flexible Kabel, das die Blendensteuerung vom Kameragehäuse zur optischen Einheit überträgt. Bei jedem Zoomen wird dieses Kabel gebogen und gestreckt. Nach einigen Jahren Reportage, Tausenden von Zyklen, riss die innere Spur und das Signal kommt intermittierend an.

Es ist nicht das einzige Zeichen des Alters. Bei stark genutzten Exemplaren sehen wir häufig Zoom Creep, also das Absinken des Tubus, wenn das Objektiv nach unten gerichtet ist. Dann gibt es den internen Staub: Das Ausfahren des Tubus wirkt wie eine Pumpe und saugt bei jedem Hub Luft an, trotz der Dichtungen. Schließlich ein leichtes seitliches Spiel im ausgefahrenen Bereich. Auch der Servicehinweis von Canon für die allerersten Chargen von 2005, die von einem anomalen Flare betroffen waren, sollte man im Hinterkopf behalten. Diese Exemplare wurden vor zwanzig Jahren fast alle in der Werkstatt korrigiert, aber die Seriennummer sollte trotzdem geprüft werden.

Die II, erschienen im Jahr 2016, verfügt über einen überarbeiteten Kabelverlauf. Bislang kommt sie aus diesem Grund deutlich seltener in unsere Werkstatt zurück.

Wie sich der Defekt äußert

Der Defekt ist tückisch, da er anfangs nur bei bestimmten Brennweiten auftritt. Eine kurze Überprüfung bei 24 mm kann selbst bei einem bereits beeinträchtigten Objektiv einwandfrei sein. Typische Symptome:

• Err 01 auf dem Display der Spiegelreflexkamera, also "Fehlerhafte Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv", oft nur bei 85-105 mm oder nur bei 24 mm.
• Überbelichtete Fotos bei geschlossenen Blenden: Sie stellen f/16 ein, aber die Blende bleibt offen und der Auslöser wird weiß.
• Schwarze oder fast schwarze Fotos, wenn die Blendenlamellen im geschlossenen Zustand blockiert bleiben.
• Inkonsistente Belichtung innerhalb derselben Serienaufnahme, wobei ein Bild korrekt ist und das nächste zwei Blendenstufen darüber liegt.

Der Defekt verschlechtert sich immer. Ein gelegentlicher Err 01 heute wird innerhalb weniger Monate regulärer Nutzung systematisch.

Was wir in unserem Labor tun

Jedes 24-105 I, das wir in den Verkauf geben, durchläuft ein festes Verfahren:

1. Serienaufnahmen bei 24, 35, 50, 70 und 105 mm, jeweils bei f/4 und f/22, um die Belichtung bei gleichem Licht zu vergleichen.
2. Wiederholte Zoomzyklen mit Auslösung bei f/22 während der Bewegung, um intermittierende Kontakte aufzudecken.
3. Visuelle Kontrolle des Sensors, wenn die Tests auch den geringsten Zweifel aufkommen lassen.

Wenn das Kabel Anzeichen von Ermüdung zeigt, ersetzen wir es vor dem Verkauf, ohne zu warten, bis es bricht. Wenn Sie ein 24-105 I woanders kaufen und das Problem später auftritt, kostet der Austausch des Flachkabels in einem unabhängigen Labor einschließlich Ersatzteil und Arbeitslohn ca. 90 bis 150 Euro. Bei einem Objektiv, das 300 Euro gekostet hat, ist das ein erheblicher Betrag, und es lohnt sich, dies vor dem Preisvergleich zu wissen.

Wie viel kosten sie heute gebraucht und was ist der Unterschied wert

Im Oktober 2026 ist die Preisspanne deutlich. Eine erste Version ist zwischen 300 und 400 Euro zu finden, die II zwischen 650 und 800 und das native RF 24-105 f/4L zwischen 750 und 900. Es handelt sich um Richtpreise, die je nach Zustand des Exemplars und dessen Lieferumfang variieren.

Zwischen der I und der II liegen etwa 350 Euro. Für diesen Preis erhältst du eine Blendenstufe mehr Stabilisierung und eine Randschärfe, die du erst ab einem 30-MP-Sensor wirklich zu schätzen weißt. Wenn du mit einer 26-MP-EOS RP fotografierst, zahlst du vor allem für ein jüngeres Objektiv mit weniger Auslösungen.

Der Preis einer nicht überprüften I

Die I für 280–300 Euro in einer Privatanzeige scheint der offensichtliche Schnäppchenpreis zu sein. Das Bild ändert sich, wenn das Exemplar mit einem am Ende seines Lebenszyklus befindlichen Flat ankommt – bei einem Objektiv mit 15 oder 18 Jahren ist das eine reale Möglichkeit. Hier ist, was sich auf den Kaufpreis addiert:

• Austausch des Flats: zwischen 90 und 150 Euro, für Ersatzteil und Arbeitslohn.
• Innere Reinigung: wenn sich Staub zwischen den optischen Gruppen befindet, beginnen die Kosten bei etwa 80 Euro, da eine Demontage erforderlich ist.
• Garantie: keine. Wenn der Err 01 nach drei Monaten auftritt, bleibt das Problem in Ihrem Verantwortungsbereich.

Eine I für 300 Euro, bei der der Flat gewechselt werden muss, kommt schnell auf 400–450 Euro. Dann kostet sie so viel wie eine überholte und garantierte Kamera, wenn nicht sogar mehr.

Ein komplettes Full-Frame-Set unter 1.100 Euro

Die Canon EOS RP, die wir heute im Katalog führen, kostet 600 Euro. Mit 485 g ist sie eine der leichtesten Vollformat-Kameras von Canon, und ihre 26 MP reichen und übersteigen für die I. Wir stellen die beiden Kits im Vergleich gegenüber:

Für 1.090 Euro erhalten Sie ein Vollformat-System mit einem Allround-Zoom, das fast alles abdeckt, was für Reisen, Events und Reportagen benötigt wird. Was Sie opfern, ist die perfekte Randqualität bei 24 mm und f/4 sowie ein Blendenstopp Puffer bei langsamen Verschlusszeiten. Mit der II-Version zahlen Sie 340 Euro mehr, aber auf einem 26-MP-Sensor werden Sie den Unterschied vor allem bei 100%-Crops bemerken. Wenn Sie dieses Geld in ein zweites lichtstarkes Objektiv, wie ein 50 mm f/1.8, investieren, erzielen Sie mehr Nutzen.

Wer ein robusteres Kameragehäuse sucht, kann mit der Canon EOS R beginnen, die wir heute zwischen 720 und 800 Euro anbieten. Sie verfügt über 30 MP und einen tieferen Griff, der das Gewicht des adaptierten Zoomobjektivs besser ausbalanciert. Mit der II und dem Adapter steigt der Preis auf etwa 1.600 Euro: Hier beginnt die II sinnvoll zu werden, da die 30 MP die Grenzen der I aufzeigen.

Zu den Canon-Mirrorless: EF-EOS-R-Adapter und APS-C-Körpers

Mit dem Adapter EF-EOS R, der gebraucht zwischen 100 und 130 Euro kostet, arbeiten beide Versionen des 24-105 auf EOS RP und EOS R wie native Objektive. Der Dual-Pixel-Autofokus und der Eye AF funktionieren ohne Einschränkungen. Die Korrekturprofile für beide Versionen sind bereits im Kameragehäuse enthalten und aktivieren sich automatisch. Zwei Punkte bleiben zu bewerten: das Gewicht und der Preis.

EOS RP und EOS R mit dem adaptierten 24-105

Das eigentliche Problem ist das Gewichtsgleichgewicht. Die II mit Adapter übersteigt die 900 g, während die RP nur 485 g wiegt: Das Set kippt nach vorne, der kleine Finger bleibt außerhalb des Griffs und nach einer Stunde Reportage meldet sich das Handgelenk. Die I mit 670 g ist etwas besser. Die EOS R hat einen tieferen Griff und trägt das Gewicht mit weniger Anstrengung.

Die II adaptiert gegen das native RF 24-105 f/4L

Wenn Sie komplett neu in das RF-System einsteigen und keine weiteren EF-Objektive besitzen, rechnen Sie kurz durch:

• II plus Adapter: zwischen 750 und 930 Euro auf dem Gebrauchtmarkt, über 900 g auf dem Kameragehäuse.
• RF 24-105 f/4L nativ: zwischen 750 und 900 Euro, ca. 700 g, leiser Nano-USM-Motor und programmierbare Kontrollblende.

Bei gleichem Preis ist das native Objektiv leichter, fokussiert bei Videos geräuschlos und erspart Ihnen ein zusätzliches Bauteil zwischen Kameragehäuse und Objektiv. Die II in adaptierter Form lohnt sich in zwei Fällen: wenn Sie den Adapter bereits besitzen oder wenn Sie neben der Mirrorless noch eine Spiegelreflexkamera mit EF-Bajonett nutzen und dasselbe Objektiv auf beiden Systemen verwenden möchten. Für viele bleibt die überholte I-Version für 300–400 Euro inklusive Adapter die sinnvollste Wahl, da sie die Hälfte des Preises des nativen Objektivs kostet.

Warum wir das 24-105 auf APS-C nicht empfehlen

Bei Canon APS-C-Kameras beträgt der Crop-Faktor 1,6x: Das 24-105 deckt ab wie ein 38-168 mm. Du verlierst das Weitwinkel, also genau das, was es zum Alleskönner macht. Außerdem wiegt das Objektiv mit dem Adapter etwa doppelt so viel wie das Kameragehäuse.

Die Canon EOS R100 (im Katalog 332 bis 400 Euro) ist eine leichte Kamera für den Einstieg. Die Canon EOS R50 V (540–550 Euro) ist für Videoaufnahmen mit Handhaltung konzipiert. Für beide Modelle ist ein RF-S-Objektiv sinnvoller: das 14-30 mm Power Zoom für die R50 V oder ein 18-150 mm, wenn Sie ein Allrounder-Objektiv suchen. 700 Euro für ein 24-105 L auszugeben, um es auf ein Kameragehäuse für 400 Euro zu montieren, ist ein Kauf, den wir nicht empfehlen – auch dann nicht, wenn wir das Objektiv im Laden vorrätig haben.

Welches Modell wählen: Die Antwort hängt davon ab, wie Sie fotografieren

Für die meisten Fotografen, die bei uns im Laden sind, ist die erste überarbeitete Version die richtige Wahl. Die zweite lohnt sich nur, wenn der Sensor oder das fotografische Genre sie wirklich an ihre Grenzen bringt. Wichtiger als die Frage, welches Modell besser ist, ist, auf welchem Kameragehäuse Sie es montieren und bei welcher Brennweite Sie am häufigsten fotografieren.

Wenn die erste Version ausreicht

Wenn Sie eine 6D oder eine 5D Mark III besitzen, wird die geringere Schärfe der I-Variante in den Ecken bei 20 und 22 Megapixeln im Druck nicht sichtbar. Das Doppelte für einen Vorteil auszugeben, den man nicht sieht, macht keinen Sinn. Dasselbe gilt für Reportage, Events und Reisefotografie: Hier arbeitet man hauptsächlich mit 35 bis 105 mm bei Blenden von f/5.6 bis f/8, und dort sind beide Versionen gleichwertig.

Unter 400 Euro ist die I der einzige Weg, ein L-Zoomobjektiv mit dieser Brennweitenabdeckung zu erhalten. Wählen Sie jedoch ein Exemplar mit zertifizierter Auslösungszahl, nicht das günstigste, das Sie online finden. Selbst bei einer Canon EOS RP rechtfertigen die 26 Megapixel den Wechsel zur II nicht.

Wenn sich die zweite Version amortisiert

Die zusätzlichen 300–400 Euro zeigen sich auf den Fotos in drei präzisen Fällen:

• Sensoren ab 30 MP: 5D Mark IV, 5DS, R5, aber auch die Canon EOS R: Mit ihren 30 Megapixeln sind die Ecken der I bereits bei 24 mm und 100 % Zoom am Bildschirm sichtbar.
• Landschaft und Architektur bei 24 mm: Hier sind die Ecken Teil der Komposition, und oft steht die Sonne im Bild. Die II kommt mit beiden besser zurecht.
• Weniger Jahre Nutzung: Die Exemplare der I sind etwa zehn bis über zwanzig Jahre alt, die der II höchstens zehn. Für alle, die die Kamera lange behalten wollen, ist das ein konkretes Argument.

Was Sie vor dem Kauf eines gebrauchten 24-105 prüfen sollten

Zehn Minuten mit montiertem Objektiv zählen mehr als jede Beschreibung in der Anzeige. Die Checkliste gilt für beide Versionen. Bei der I wiegen einige Punkte schwerer. Du benötigst einen Canon-Kameragehäuse mit leerer Speicherkarte, eine Taschenlampe und eine helle, gleichmäßige Wand.

• Zoom creep: Stelle den Zoom auf 24 mm ein, richte das Objektiv nach unten und schüttle es sanft. Wenn er von selbst auf 105 mm absinkt, hat der Ring seine Reibung verloren. Bei der II gibt es einen Sperrmechanismus auf 24 mm: Der Test muss mit gelöster Sperre durchgeführt werden.
• Staub und Schimmel: Beleuchte mit der Taschenlampe von der vorderen und dann von der hinteren Linse aus. Einzelne Staubkörner sind auf Fotos nicht sichtbar. Verzweigte Fäden oder ein trüber Film sind Schimmel, und Schimmel lässt sich nur entfernen, indem das Objektiv zerlegt wird.
• Spaltmaß des Tubus: Stelle den Zoom auf 105 mm ein und bewege den vorderen Teil langsam nach oben und unten. Ein minimales Spaltmaß ist normal. Ein Klicken oder ein deutliches Verschieben ist es nicht.
• Stabilisator: Mit aktiviertem IS drücke den Auslöser auf 105 mm halb durch. Das Bild im Sucher muss deutlich zum Stillstand kommen, begleitet von einem leisen Rauschen. Wenn du stattdessen ein Reiben oder Brummen hörst, lass es bleiben.
• Schalter, Kontakte, Bajonett: Die AF/MF- und IS-Wahlschalter müssen deutlich einrasten. Die goldenen Kontakte dürfen keine Oxidation oder tiefe Kratzer aufweisen. Nach dem Einbau darf sich das Objektiv auf dem Bajonett nicht bewegen.

Der Test, der nie übersprungen werden sollte

Die Blendenöffnung gerät in Schwierigkeiten, wenn die Blende stärker geschlossen werden muss. Daher wird der Test bei f/22 und nicht nur bei voller Öffnung durchgeführt. Stellen Sie die Blendenpriorität mit festem ISO ein und rahmen Sie immer dieselbe Wand ein. Fotografieren Sie bei 24, 35, 50, 70 und 105 mm, zuerst bei f/4 und dann bei f/22.

1. Alle Auslösungen müssen eine ähnliche Belichtung aufweisen, da die Kamera mit der Zeit kompensiert.
2. Wenn eine Aufnahme bei f/22 deutlich heller ist als die anderen, hat sich die Blende bei dieser Brennweite nicht geschlossen.
3. Ein Err 01 oder ein Kommunikationsfehler mit dem Objektiv bei Mirrorless-Kameras reicht bereits bei einer einzigen Brennweite: Der Flat muss ersetzt werden.

Dann bewegen Sie den Zoom etwa zehnmal vor und zurück und wiederholen Sie den Vorgang. Ein Flat, das nachgibt, hält manchmal beim ersten Durchgang stand und versagt beim fünften.

Das Datumscode lesen

Nahe am Bajonett tragen die Canon EF-Objektive einen kleinen eingeprägten Code, der sich von der Seriennummer unterscheidet. Der erste Buchstabe gibt das Werk an (U steht für Utsunomiya), der zweite das Jahr und die beiden Ziffern dahinter den Monat. Bei der I reicht die Skala von T (2005) bis Z (2011), danach beginnt sie von vorn: A steht für 2012, E für 2016. Die Buchstaben wiederholen sich alle 26 Jahre, aber für dieses Objektiv besteht kein Zweifel. Bei neueren Kopien kann der Code fehlen.

Der Code verrät dir das Alter des Objektivs, nicht dessen Nutzungshäufigkeit. Ein Exemplar aus dem Jahr 2014, das jedes Wochenende bei Hochzeiten im Einsatz war, kann einen stärker abgenutzten Flat haben als eines aus dem Jahr 2007, das in einer Schublade lag. Das Alter gibt jedoch Hinweise darauf, was zu prüfen ist. Bei einem Exemplar mit der Kennzeichnung T, U oder V, das fast zwanzig Jahre alt ist, frag nach, ob der Flat jemals ausgetauscht wurde, und prüfe, ob sich die Gummierung der Ringe gelockert hat. Die T-Modelle der allerersten Produktionschargen sind zudem von dem Canon-Hinweis zum Flare betroffen, auf den wir oben eingegangen sind.

Häufige Fragen

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Artikel von Matteo für das Team ReflexMania. Letzte Aktualisierung: Oktober 2026. Preise und Verfügbarkeit beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.