Flash e illuminazione usata: guida all'acquisto sicuro

Al banco arriva più o meno una volta a settimana la stessa scena: qualcuno appoggia un flash comprato online, lo monta sulla sua fotocamera e mi chiede perché lampeggia una volta su tre. Nove volte su dieci non è rotto in senso stretto — è un flash che ha lavorato tanto, o che ha dormito troppo, e nessuno gliel'ha detto prima di pagarlo. Il flash è l'accessorio fotografico dove il divario tra quello che vedi in un annuncio e quello che ti porti a casa è più largo di tutti.

Questa guida mette in fila quello che verifichiamo noi in laboratorio prima di mettere un flash o una monotorcia in vetrina: come si consuma davvero un lampeggiatore, quali test si fanno in venti minuti anche a casa di un privato, dove sta il rischio elettrico serio per il corpo macchina e quali prezzi hanno senso nel 2026. Non è una lista di modelli consigliati: è il metodo per capire se quello che hai davanti vale i soldi che ti chiedono.

Perché nel flash l'usato conviene più che in qualsiasi altro accessorio

Un Canon Speedlite 600EX II-RT costava 599 euro nuovo nel 2017. Oggi lo stesso flash, funzionante e completo di piedino e custodia, passa di mano tra i 220 e i 260 euro. Nessun corpo macchina e nessun obiettivo perde il 60% del valore restando tecnicamente attuale: il flash sì, ed è per questo che è l'acquisto usato con il rapporto migliore tra risparmio e rischio.

La ragione è fisica. Il lampo nasce da una scarica elettrica dentro un tubo riempito di xeno, e quel principio non è cambiato da quando il tubo allo xeno è entrato in fotografia, negli anni Trenta. Un flash del 2018 e uno del 2026 producono la stessa quantità di luce, con la stessa temperatura colore e la stessa durata del lampo. Non c'è un sensore da aggiornare, non c'è un processore che invecchia.

Cosa è cambiato davvero negli ultimi dieci anni

Tre cose, e sono tutte già presenti sui modelli del 2017-2018:

• Radio a 2,4 GHz integrata. Ha sostituito il sistema ottico a infrarossi, che all'aperto e in controluce falliva regolarmente. Se il flash che stai guardando ha la radio a bordo, sei già alla pari con il nuovo.
• Batterie al litio proprietarie. Al posto delle quattro stilo AA: ricarica USB-C, tempi di riciclo più costanti e circa 400-500 lampi a piena potenza per carica. Comodità reale, non un salto di prestazione.
• HSS stabile. La sincronizzazione ad alta velocità esiste dagli anni Novanta, ma sui modelli recenti smette di sballare l'esposizione tra uno scatto e l'altro.

Potenza, qualità della luce, copertura dello zoom della parabola: identiche. Se stai partendo da zero e non hai chiaro cosa serve davvero, parti dalla nostra guida al flash esterno per principianti prima di guardare i prezzi.

Quanto perde di valore un flash nei primi tre anni

Fascia	Esempio	Perdita a 3 anni
Top di gamma di marca	Canon 600EX II-RT, Nikon SB-5000	55-60%
Terze parti di fascia media	Godox V860III, Nissin i60A	35-45%
Entry level	Godox TT685, Yongnuo YN568	30-35%

Il paradosso è che il top di gamma di marca, quello che si svaluta di più, è l'affare migliore. Chi spendeva 600 euro per uno Speedlite lo usava con la custodia, lo teneva asciutto e non lo lasciava in macchina d'estate. Un TT685 da 90 euro, invece, viene trattato come un attrezzo da cantiere.

Quando invece l'usato non conviene

Sotto i 60-70 euro smetti di guadagnarci. A quella cifra il nuovo entry-level è disponibile con due anni di garanzia legale, mentre l'usato ti espone al rischio di un tubo esausto senza margine di risparmio che lo giustifichi. La soglia in cui l'usato inizia a pagare davvero sta sopra i 100 euro, e diventa netta sopra i 200.

Cosa si consuma davvero in un flash: tubo, condensatore, contatti

Un flash a slitta non ha parti mobili sottoposte a sforzo come un obiettivo, non ha otturatore, non ha sensore. Eppure si consuma, e si consuma in punti precisi che nessuna foto di un annuncio può mostrare. Quando arriva un flash usato al banco, guardiamo quattro cose in quest'ordine: il tubo, il condensatore, i contatti, la meccanica della testa. Sono in ordine di gravità decrescente, non di frequenza.

Il tubo allo xeno e i lampi dichiarati

I costruttori dichiarano tipicamente 30.000-50.000 lampi di vita utile del tubo. Quel numero vale a potenze medie, intorno a 1/8-1/4, non a piena potenza. Un flash usato in studio a 1/1 costante invecchia molto più in fretta: il tubo può degradare in modo visibile già dopo 5.000-8.000 lampi a piena scarica.

Il degrado si manifesta in due modi che vedi direttamente nei file. La dominante di colore vira: prima verso il magenta, in fase avanzata verso il verde, e diventa incoerente fra un lampo e l'altro. Poi cala la potenza a parità di impostazione, tipicamente di 1/3-2/3 di stop. Se scatti in RAW e ti ritrovi a correggere il bilanciamento del bianco su ogni singolo scatto flash, il tubo ha fatto il suo tempo.

Il condensatore: il componente che muore da fermo

Questo è il punto controintuitivo. Il condensatore elettrolitico si degrada quando non viene caricato. L'elettrolita si asciuga e lo strato di ossido sull'anodo si deteriora. Tradotto: un flash chiuso in un armadio per 3 anni sta peggio di uno usato ogni settimana per 3 anni.

I sintomi sono tre e li riconosci in trenta secondi:

• Tempi di ricarica lunghissimi — 8-15 secondi a piena potenza dove il manuale dichiara 2-3 secondi.
• Ronzio prolungato — il fischio dell'inverter che continua anche a spia di pronto accesa.
• Potenza incoerente — lampi consecutivi con la stessa impostazione che rendono 1 stop di differenza.

Un condensatore molto disidratato a volte si riforma con cicli di carica ripetuti. Ma se dopo 20 lampi le ricariche restano sopra gli 8 secondi, il componente va sostituito, non "risvegliato".

Contatti della slitta e piedino

Sono i guasti più frequenti e i più economici da risolvere. Ossidazione verde-grigiastra sui pin TTL, piedino in plastica crepato alla base della leva di bloccaggio, pin centrale rientrato che non fa più contatto. Un flash che scatta a intermittenza quasi sempre ha un problema qui, non nell'elettronica. La riparazione costa poco, ma solo se te ne accorgi prima di pagare il prezzo pieno.

Testa mobile e ingranaggi

Prova la rotazione della testa in tutte le direzioni: gli scatti di posizione devono tenere sotto il peso di un diffusore. Gioco laterale eccessivo significa boccole consumate. Sullo zoom motorizzato ascolta il motore mentre passa da 24 a 105 mm: se grattugia o si ferma a metà corsa, il gruppo ingranaggi è andato e la riflessione sul soffitto diventa una scommessa.

Gli otto test da fare prima di pagare

Un flash si testa in venti minuti, e sono venti minuti che ti risparmiano una spesa inutile. La sequenza che segue è quella che usiamo in laboratorio, ridotta a quello che puoi fare senza strumenti: ti serve la tua fotocamera, un set di batterie NiMH cariche, un muro grigio o bianco e un cronometro. Fai i test nell'ordine indicato: i primi tre costano trenta secondi e ti evitano di perdere tempo con gli altri cinque.

Test 1-3: ispezione a freddo

Prima di premere qualsiasi pulsante, guarda il flash spento. Il tubo allo xeno dietro il diffusore deve essere trasparente e uniforme: annerimenti verso gli elettrodi, aloni lattiginosi o crepe sottili nel vetro sono degrado irreversibile. Poi apri il vano batterie e guardalo controluce. Verderame, cristalli bianchi o contatti mangiati significano che dentro c'è passata una perdita alcalina.

Il terzo controllo è meccanico: il piedino deve essere piano, senza plastica scheggiata, e la leva di bloccaggio deve fare uno scatto netto. Un piedino che balla in slitta è un contatto intermittente garantito.

• Criterio di accettazione tubo: vetro limpido, nessuna crepa. Un alone leggero all'estremità è tollerabile se il Test 6 passa.
• Criterio vano batterie: qualsiasi traccia di perdita è un motivo per andarsene. L'ossido risale sui fili interni e il danno non si vede.
• Criterio piedino: bloccaggio fermo, nessun gioco laterale.

Test 4-5: la sequenza dei 20 lampi

Questo è il test che conta più di tutti gli altri messi insieme. Metti il flash a piena potenza (1/1), scatta un lampo, avvia il cronometro e fermalo quando la spia di pronto si riaccende. Quello è il tempo di ricarica di riferimento. Ripeti venti volte, con trenta secondi di pausa tra un lampo e l'altro, e cronometra di nuovo il ventesimo.

Su un flash sano con batterie NiMH cariche i due tempi restano vicini: il ventesimo può allungarsi di qualche secondo per il calore, non raddoppiare. Se il primo lampo ricarica in 4 secondi e il ventesimo ne impiega 9, il condensatore ha perso capacità e il flash lavorerà male proprio quando ti serve, cioè in raffica.

Test 6: coerenza dell'esposizione

Inquadra un muro grigio uniforme, fotocamera in manuale, e scatta tre serie da cinque a 1/1, 1/4 e 1/16. Poi confronta gli istogrammi in riproduzione: dentro ogni serie devono essere sovrapponibili. Un tubo degradato produce variazioni di mezzo stop tra scatti identici, e a occhio sul display non le vedi.

Test 7: TTL e HSS reali

Un flash che lampeggia in manuale non dice niente sull'elettronica. Montalo sul tuo corpo, passa in TTL e verifica che l'esposizione cambi davvero avvicinandoti al soggetto. Poi imposta 1/1000 con HSS attivo e controlla che non compaia la banda nera. Su una Canon EOS RP, che abbiamo da 520 euro con nove esemplari in stock, o su una Sony A6000 a 360 euro, questa prova richiede due minuti e smaschera la metà dei flash TTL guasti in circolazione.

Test 8: la radio integrata

Se il flash ha ricevitore radio, pretendi di provarlo con il trasmettitore, fuori slitta, a cinque metri e su almeno due canali diversi. Un canale morto non si manifesta in nessun altro modo.

Tensione di sincronizzazione: il rischio che brucia la fotocamera

Un flash Metz o Vivitar comprato a 30 euro al mercatino può mandare 200 V sul contatto centrale della slitta. La tua mirrorless è progettata per riceverne 6. È l'unico errore, in tutto questo articolo, che trasforma un acquisto sbagliato da 30 euro in una riparazione da 300 o in un corpo macchina morto.

Perché i flash vecchi hanno 200 V sul contatto centrale

Sulle reflex a pellicola il sincro era un contatto meccanico: due lamelle che si toccavano quando la prima tendina completava la corsa. Un contatto meccanico non ha una tolleranza in volt, tollera quello che gli arriva finché non si carbonizza. I costruttori di flash sfruttavano questo e commutavano direttamente la tensione di innesco del tubo, che sui modelli anni '70 e '80 arrivava anche a 250 V.

Dagli anni 2000 il contatto X è pilotato da un transistor di segnale saldato sulla scheda principale. Quel transistor lavora a bassa tensione e non ha protezione contro sovratensioni esterne. Non c'è fusibile, non c'è nulla da sostituire: la giunzione si buca e la scheda va cambiata.

Quanto tollera la tua fotocamera

I costruttori raramente pubblicano il dato. Il valore di riferimento che circola nei manuali di servizio, e quello che usiamo noi come criterio, è 6 V nominali sul contatto X per i corpi digitali recenti.

Corpo	Prezzo da noi	Nota
Canon EOS R100	da 375 €	Corpo entry, scheda unica: riparazione antieconomica
Panasonic GH4	320 €	Il più esposto: chi lo compra per video usa spesso luci vecchie
Sony A7	400 €	Slitta multi-interfaccia, contatti fitti: rischio anche di corto
Canon EOS RP	520-600 €	Full frame accessibile, spesso primo corpo dopo la reflex
Fujifilm X-H1	650 €	Corpo tropicalizzato, ricambi scheda ormai rari

In tutti e cinque i casi il danno non è al contatto ma alla scheda madre. Un preventivo di riparazione su una X-H1 o su una RP si avvicina al valore del corpo usato: si sostituisce, non si ripara.

Come misurare la tensione con un tester da 15 euro

1. Multimetro in DC volt, scala 600 V o la più alta disponibile (mai in continuità o in AC): sulla scala 200 V un flash vecchio va fuori portata e leggi solo "OL".
2. Flash acceso, spia di carica accesa, senza premere il test.
3. Puntale rosso sul contatto centrale della slitta, puntale nero su un piedino metallico laterale.
4. Leggi. Sotto 6 V vai tranquillo. Tra 6 e 24 V solo su corpi che lo dichiarano. Sopra 24 V non lo monti.

Sono trenta secondi di lavoro. Nessun venditore privato li ha mai fatti, e non per malafede: il dato non è sulla scatola e nei forum si trovano tabelle contraddittorie sullo stesso modello, perché le revisioni successive dello stesso flash cambiavano il circuito.

Safe sync e adattatori: quando servono davvero

Gli adattatori isolanti tipo Wein SafeSync funzionano: interpongono un optoisolatore e portano l'uscita sotto i 6 V. Costano però 50-70 euro, quanto un flash moderno usato con TTL e radio integrata. Ha senso solo se il flash è particolare — una torcia da reportage anni '80 con una qualità di luce che ti serve, un pezzo da collezione che vuoi usare davvero. Se invece è uno zoom-flash generico da 30 euro, proteggerlo è un investimento sbagliato: cambialo e basta.

Compatibilità: TTL di marca, terze parti e slitte proprietarie

Il TTL non è uno standard. È un dialetto diverso per ogni marca, e un flash che parla i-TTL su una Nikon su una Canon diventa un flash manuale — nel migliore dei casi. Nel peggiore non si accende proprio. È il secondo errore più frequente che vediamo al banco, subito dopo la tensione di sincronizzazione: qualcuno arriva con un Godox comprato online a 80 euro e la versione è sbagliata.

Le sigle che devi controllare nell'annuncio

Ogni produttore ha il suo protocollo di misurazione del pre-lampo. I nomi sono simili abbastanza da confondere e i contatti sulla slitta sono disposti diversamente. Prima di pagare, controlla che nell'annuncio ci sia la sigla giusta per il tuo corpo:

• Canon — E-TTL II. I flash E-TTL di prima generazione funzionano ma con lettura meno precisa sulle reflex recenti.
• Nikon — i-TTL. I vecchi D-TTL delle prime digitali non sono compatibili con i corpi moderni.
• Sony — TTL su slitta Multi Interface. Vedi il paragrafo sotto, qui c'è la trappola vera.
• Fujifilm — TTL Fujifilm, protocollo proprietario nonostante la slitta sia meccanicamente standard.
• Panasonic e Olympus/OM System — protocolli nati separati ma di fatto intercambiabili: i flash di terze parti con sigla O sono venduti per entrambi i marchi. Il micro quattro terzi standardizza la baionetta, non il TTL.

Il caso Godox TT685 è esemplare: esiste in cinque versioni — C, N, S, F, O — fisicamente identiche, stesso guscio, stessa serigrafia sul frontale. Cambia solo il firmware e la piedinatura. Nell'annuncio la lettera finale spesso manca, e chi vende in buona fede non sa che esiste. Chiedi sempre una foto della base della slitta e della scritta completa sul lato.

Sony: il salto della slitta Minolta

Chi compra una Sony usata trova online flash Sony e Minolta a prezzi molto bassi, e c'è un motivo. Fino al 2012 Sony ereditava da Minolta la slitta iISO, di forma completamente diversa: non entra nella Multi Interface Shoe delle macchine attuali senza un adattatore ADP-MAA, che costa 30-50 euro e non sempre porta il TTL completo.

Tutti i corpi Sony che teniamo in stock usano la Multi Interface: Sony A6000 a 360 euro, buon corpo APS-C d'ingresso, Sony a6500 a 600 euro con stabilizzazione sul sensore, Sony A7 Mark III a 750 euro, il full frame più equilibrato della gamma usata, e Sony A7r Mark II a 800 euro per chi lavora in alta risoluzione. Su nessuno di questi un flash iISO si monta direttamente.

Quando il TTL non ti serve e stai pagando di più

In still life, ritratto in studio e qualsiasi situazione con luce costruita e soggetto fermo, il TTL è inutile. Imposti la potenza una volta, controlli l'istogramma, non la tocchi più per due ore. Il TTL serve dove la distanza cambia in continuazione: matrimoni, eventi, reportage.

Un flash manuale usato costa il 40-50% in meno a parità di numero guida. Se lavori in studio, quei soldi valgono più su un modificatore che su un automatismo che disattiverai al primo scatto. Vale lo stesso ragionamento che facciamo sulla valutazione dei corpi: si paga per quello che si usa davvero, non per la scheda tecnica. Ne abbiamo parlato in dettaglio nella guida alla valutazione della Canon 5D Mark IV usata.

Monotorcia e flash da studio usati: regole diverse

Sopra i 300 euro cambia la domanda da farsi. Su un flash a slitta si valuta se sostituirlo, su una monotorcia si valuta se ripararla, e la risposta dipende quasi solo dalla disponibilità dei ricambi. È il motivo per cui una torcia usata di marca a 400 euro può essere un affare migliore di una nuova senza rete di assistenza a 250.

Cosa cambia rispetto a un flash a slitta

Il condensatore di una monotorcia è molto più grande e accumula molta più energia. Se il flash è rimasto fermo per anni, il degrado si sente subito: tempi di ricarica lunghi, lampi irregolari, a volte un ronzio anomalo. La lampada pilota è un componente di consumo che si sostituisce con pochi euro, la ventola è il pezzo che segnala lo stato reale d'uso. Se soffia forte e rumorosa dal primo minuto, quella torcia ha lavorato. L'attacco conta più di quanto sembri: Bowens è di fatto uno standard e trovi modificatori ovunque, un attacco proprietario ti lega a un solo catalogo.

Le monotorcia a batteria e il problema del pacco

Su Godox AD200 Pro, AD600 Pro ed Elinchrom ELB il costo nascosto è il pacco batteria. Una batteria originale di ricambio può valere il 30-40% del prezzo della torcia usata, quindi va contata nella trattativa, non dopo. Chiedi sempre due cose: quanti cicli ha fatto e quanti lampi a piena potenza regge oggi con una carica. Se il venditore non sa rispondere, tratta il pacco come da sostituire.

Ricambi e assistenza: la domanda da fare prima

Profoto ed Elinchrom hanno assistenza in Italia e ricambi a listino: tubo, condensatore e scheda si ordinano. Diversi marchi entry-level senza distribuzione ufficiale in Italia no, e una riparazione diventa impossibile a qualsiasi cifra. Prezzi indicativi dell'usato in buone condizioni:

Modello	Potenza	Usato indicativo	Nota
Elinchrom D-Lite RX 4	400 Ws	150-220 €	Da studio, rete elettrica, ricambi reperibili
Godox AD200 Pro	200 Ws	200-260 €	Portatile, verificare batteria
Godox AD600 Pro	600 Ws	450-600 €	Potenza vera in esterni
Elinchrom ELB 500 TTL	500 Ws	700-950 €	Assistenza italiana, pacco costoso
Profoto B10	250 Ws	900-1.200 €	Tenuta di valore alta

Softbox, ombrelli e stativi usati

È qui che l'usato conviene di più in assoluto. Sui softbox controlla il tessuto interno: se è ingiallito vira il bianco e te ne accorgi solo in post. Sugli stativi guarda blocchi e piedini, il resto è alluminio che non si consuma. Come per il trasporto, dove l'usato regge benissimo, sono accessori senza elettronica: quello che vedi è quello che compri.

Trigger e radiocomandi: dove si nasconde il guasto invisibile

Su dieci resi che riceviamo per "flash che non parte", sei sono in realtà trigger difettosi. Il flash sta bene, la fotocamera sta bene, il pezzo da 40 euro nel mezzo no. È il componente meno costoso della catena e quello che manda in bianco un servizio intero, perché quando smette di funzionare non lo fa in modo netto: dà due scatti buoni, salta il terzo, poi riprende.

Perché un trigger si rompe più spesso del flash

Il trigger vive in condizioni peggiori di qualsiasi altro accessorio. Sta sul fondo della borsa, prende urti che il flash non prende perché il flash è imbottito nella sua custodia. Ha un vano batteria minuscolo con contatti a molla sottili, spesso per due AAA o una singola CR2032, e l'ossidazione lì dentro è questione di mesi in una borsa umida. Il piedino è quasi sempre plastica con inserto metallico: si crepa alla base quando lo si stringe troppo sulla slitta.

I due guasti che troviamo più spesso sono esattamente questi:

• Contatti del vano batteria ossidati — patina verdastra o biancastra sulle molle. Sintomo: il trigger si accende ma perde la connessione quando lo muovi. Recuperabile con pulizia meccanica nella maggior parte dei casi.
• Piedino crepato o filettatura della ghiera spanata — il contatto centrale non preme più a fondo sulla slitta. Sintomo: funziona solo se tieni premuto il trigger verso il basso con un dito. Non recuperabile a costi sensati.

Verifica su tutti i canali e i gruppi

Chi prova un trigger usato lo prova sul canale su cui è già impostato, spara due colpi e conclude che funziona. È un test che non dice niente. I canali sono selezionati da microswitch o dip-switch indipendenti, e un canale morto è un guasto ricorrente sui trigger passati di mano più volte.

La verifica minima richiede tre minuti:

1. Prova almeno tre canali diversi, non consecutivi. Se il sistema ne ha 16, testa l'1, l'8 e il 16.
2. Prova i gruppi A, B e C separatamente, poi tutti insieme. Un gruppo che non risponde da solo ma parte in modalità "all" è un difetto reale.
3. Spara 30 colpi consecutivi a intervalli di 2 secondi e conta le mancate. Sopra uno scatto perso su trenta, lascia perdere.
4. Ripeti a 5 metri con un ostacolo in mezzo. La portata dichiarata di 100 metri è misurata in campo libero, non in una sala ricevimenti.

Ecosistemi chiusi e compatibilità futura

Il trigger va scelto pensando ai tre anni successivi, non alla luce che hai oggi. Comprare un radiocomando legato a un protocollo proprietario di un sistema uscito di produzione significa restare bloccati: quando ti serve una seconda luce, o compri usato lo stesso modello o ricominci da capo con trasmettitore nuovo.

Il criterio pratico è uno solo: acquista trigger di sistemi ancora in produzione e con un parco flash ampio, dove trovi sia teste da studio che flash a slitta compatibili. Un sistema ancora vivo come Godox X, Elinchrom Skyport o Profoto AirTTL vale il piccolo sovrapprezzo rispetto a un trasmettitore orfano trovato a 20 euro.

Cosa facciamo noi al laboratorio su un flash usato

Un flash che entra in negozio non va in vetrina lo stesso giorno. Passa dal banco di prova, dove la procedura è sempre la stessa e dura tra i 40 e i 60 minuti a pezzo. Non è un controllo estetico: le rigature sulla plastica ci interessano poco, il tubo e il condensatore ci interessano molto. Quello che segue è l'elenco reale delle operazioni, nell'ordine in cui le facciamo.

La procedura di revisione

Il primo passaggio è l'ispezione visiva del tubo allo xeno a torcia accesa, con il diffusore rimosso quando la costruzione lo permette. Cerchiamo annerimenti alle estremità degli elettrodi e depositi grigiastri sul vetro. Poi si passa alle prove elettriche.

1. Ciclo di 30 lampi a piena potenza, intervallo 30 secondi, con batterie NiMH cariche. Cronometriamo il tempo di ricarica al lampo 1, al 15 e al 30: se l'ultimo è oltre il 50% più lento del primo, il condensatore è andato.
2. Misura della tensione di sincronizzazione al multimetro sui contatti della slitta, flash carico e non innescato. Il valore finisce scritto su un'etichetta applicata al pezzo, non solo nella scheda.
3. Pulizia dei contatti con detergente per contatti elettrici e panno in microfibra. Sui piedini ossidati usiamo una gomma abrasiva fine, mai carta vetrata: toglie la doratura e il problema torna in tre mesi.
4. Test TTL sui sistemi che trattiamo. Montiamo il flash sui corpi di riferimento del banco e verifichiamo esposizione, compensazione e HSS dove previsto. Per Canon RF usiamo una Canon EOS RP (da 520 euro, full frame comoda per leggere la resa a TTL su tutta l'inquadratura) e una Canon EOS R100 (da 375 euro, che monta anche il flash integrato utile come confronto), per E-mount una Sony A6000 a 360 euro.
5. Verifica radio: accoppiamento del trasmettitore, test a 5 e a 15 metri, 20 scatti consecutivi. Se salta anche un solo lampo, il gruppo trigger viene separato dal flash e venduto solo dopo sostituzione.

Cosa scartiamo

Alcuni difetti non si sistemano a un costo che abbia senso. In quei casi il pezzo non entra a catalogo e lo comunichiamo a chi ce l'ha portato.

• Tracce di perdita delle batterie nel vano: l'elettrolita risale lungo i contatti e continua a corrodere anche dopo la pulizia.
• Tubo con elettrodi anneriti: il lampo vira di colore e la potenza cala in modo non lineare, quindi il TTL sbaglia in modo imprevedibile.
• Tempo di ricarica fuori specifica oltre il 50% rispetto al dichiarato dopo un ciclo completo.
• Tensione sincro sopra i 24 V senza etichetta chiara: se non riusciamo ad applicarla in modo permanente, preferiamo non venderlo.

Perdere il pezzo costa meno di un cliente che scopre il difetto al primo matrimonio.

Garanzia 2 anni su un accessorio elettronico

Sull'usato applichiamo 2 anni di garanzia anche ai flash, non solo ai corpi macchina. Copre il calo di potenza, l'allungamento dei tempi di ricarica, il mancato dialogo TTL e i guasti al circuito radio. Su questa categoria conta più che altrove per un motivo preciso: il degrado di un condensatore è progressivo e si manifesta dopo settimane di uso, non al primo scatto in negozio. Un sensore difettoso lo vedi subito, un flash stanco no.

Domande frequenti

Vuoi un parere su un flash prima di comprarlo?

Se hai dubbi su un acquisto o vuoi un consiglio per il tuo caso specifico, scrivici. Diamo consigli gratuiti perché siamo fotografi prima che venditori, e perché un cliente che compra male non torna a fotografare.

Tre modi per parlarci:

• Modulo contatti — risposta entro 24 ore lavorative
• WhatsApp al 342 362 3454 (solo messaggi)
• Telefono: 071 291 6347 (lun-ven 9-13/15-18, sab 9-13)

E se vuoi vedere subito cosa abbiamo in catalogo, esplora l'usato disponibile oggi: ogni macchina è certificata, garantita 2 anni e spedita in 24-48 ore.

Articolo scritto da Matteo per il Team ReflexMania. Ultimo aggiornamento: agosto 2026. Prezzi e disponibilità riferiti al momento della pubblicazione.