Gebrauchte Blitzgeräte und Beleuchtung: Der sichere Kauf

Am Tresen erlebt man ungefähr einmal pro Woche dieselbe Szene: Jemand legt einen online gekauften Blitz ab, montiert ihn an seiner Kamera und fragt, warum er nur einmal von drei Malen auslöst. In neun von zehn Fällen ist er nicht im engeren Sinne defekt – es ist ein Blitz, der viel gearbeitet oder zu lange ungenutzt herumgelegen hat, und niemand hat es ihm vor dem Kauf gesagt. Der Blitz ist das fotografische Zubehör, bei dem die Lücke zwischen dem, was man in einer Anzeige sieht, und dem, was man mit nach Hause nimmt, am größten ist.

Diese Anleitung listet auf, was wir im Labor überprüfen, bevor wir ein Blitzgerät oder eine Monolichtanlage in die Vitrine stellen: Wie verbraucht sich ein Blitzgerät tatsächlich, welche Tests in zwanzig Minuten auch bei einem Privatperson durchgeführt werden können, wo das ernsthafte elektrische Risiko für das Kameragehäuse liegt und welche Preise im Jahr 2026 sinnvoll sind. Es ist keine Liste empfohlener Modelle: Es ist die Methode, um zu verstehen, ob das, was vor Ihnen liegt, den Preis wert ist, der verlangt wird.

Warum sich bei Blitzgeräten der Gebrauchtkauf mehr lohnt als bei jedem anderen Zubehör

Ein Canon Speedlite 600EX II-RT kostete 2017 neu 599 Euro. Heute wechselt derselbe Blitz, funktionsfähig und vollständig mit Fuß und Tasche, für 220 bis 260 Euro den Besitzer. Kein Kameragehäuse und kein Objektiv verliert 60 % seines Werts und bleibt technisch aktuell: Der Blitz schon – und genau deshalb ist er der Gebrauchtkauf mit dem besten Verhältnis aus Ersparnis und Risiko.

Der Grund ist physikalischer Natur. Der Blitz entsteht durch eine elektrische Entladung in einem Xenon-füllten Rohr, und dieses Prinzip hat sich seit der Einführung des Xenonrohrs in der Fotografie in den 1930er-Jahren nicht geändert. Ein Blitz von 2018 und einer von 2026 erzeugen die gleiche Lichtmenge, mit derselben Farbtemperatur und derselben Blitzdauer. Es gibt keinen Sensor, der aktualisiert werden muss, und keinen Prozessor, der altert.

Was sich in den letzten zehn Jahren wirklich geändert hat

Drei Dinge, und sie sind bereits auf den Modellen von 2017–2018 vorhanden:

• Integriertes 2,4-GHz-Funkmodul. Es hat das Infrarot-Optiksystem ersetzt, das im Freien und bei Gegenlicht regelmäßig versagte. Wenn der Blitz, den Sie betrachten, über ein integriertes Funkmodul verfügt, ist er wie neu.
• Proprietäre Lithium-Akkus. Anstelle von vier AA-Batterien: USB-C-Ladefunktion, konstantere Recyclingzeiten und etwa 400–500 Blitze bei voller Leistung pro Ladung. Praktischer Komfort, kein Leistungssprung.
• Stabiles HSS. Die Hochgeschwindigkeits-Synchronisation existiert seit den 90er-Jahren, aber bei neueren Modellen schwankt die Belichtung nicht mehr zwischen einem Auslösen und dem nächsten.

Leistung, Lichtqualität, Zoomabdeckung des Reflektors: identisch. Wenn Sie von Null beginnen und nicht genau wissen, was wirklich benötigt wird, lesen Sie zuerst unsere Einsteiger-Guide für externe Blitze, bevor Sie sich die Preise ansehen.

Wie viel verliert ein Blitz in den ersten drei Jahren an Wert

Das Paradoxon ist, dass das Topmodell der großen Marken, das am stärksten an Wert verliert, das beste Geschäft ist. Wer 600 Euro für einen Speedlite ausgegeben hat, benutzte ihn mit der Hülle, hielt ihn trocken und ließ ihn im Sommer nicht im Auto. Ein TT685 für 90 Euro hingegen wird wie ein Werkzeug auf der Baustelle behandelt.

Wann sich der Gebrauchtkauf nicht lohnt

Unter 60–70 Euro lohnt sich der Kauf nicht mehr. In diesem Preisbereich ist ein neues Einsteigermodell mit zwei Jahren gesetzlicher Gewährleistung erhältlich, während der Gebrauchtkauf das Risiko eines erschöpften Auslösezählers birgt, ohne dass ein ausreichender Preisvorteil dies rechtfertigt. Die Schwelle, ab der sich der Gebrauchtkauf wirklich lohnt, liegt über 100 Euro und wird ab 200 Euro deutlich.

Was in einem Blitz wirklich verschleißt: Röhre, Kondensator, Kontakte

Ein Blitzgerät hat keine beweglichen Teile, die mechanischer Belastung ausgesetzt sind wie ein Objektiv, keinen Verschluss und keinen Sensor. Dennoch verschleißt es, und zwar an präzisen Stellen, die kein Anzeigenfoto zeigen kann. Wenn ein gebrauchtes Blitzgerät bei uns im Laden eintrifft, prüfen wir vier Dinge in dieser Reihenfolge: den Blitzröhre, den Kondensator, die Kontakte und die Mechanik des Blitzkopfes. Diese Reihenfolge folgt der abnehmenden Schwere, nicht der Häufigkeit.

Der Xenon-Röhre und die angegebenen Blitzes

Die Hersteller geben typischerweise 30.000–50.000 Blitze als Lebensdauer der Blitzeinheit an. Diese Angabe gilt bei mittlerer Leistung, etwa 1/8–1/4, nicht bei voller Leistung. Ein im Studio bei konstant 1/1 genutztes Blitzgerät altert deutlich schneller: Die Blitzeinheit kann bereits nach 5.000–8.000 Blitzen bei voller Entladung sichtbar nachlassen.

Der Verschleiß zeigt sich auf zwei Arten, die Sie direkt in den Dateien sehen. Die Farbdominante verschiebt sich: zunächst Richtung Magenta, in einem fortgeschrittenen Stadium Richtung Grün, und wird von einem Blitz zum anderen inkonsistent. Außerdem sinkt die Leistung bei gleicher Einstellung, typischerweise um 1/3 bis 2/3 Blendenstufen. Wenn Sie im RAW-Format fotografieren und bei jedem einzelnen Blitzfoto den Weißabgleich korrigieren müssen, hat die Röhre ihre Lebensdauer erreicht.

Der Kondensator: das Bauteil, das im Standby stirbt

Das ist der kontraintuitive Punkt. Der Elektrolytkondensator degradiert, wenn er nicht geladen wird. Der Elektrolyt trocknet aus und die Oxidschicht auf der Anode verschlechtert sich. Übersetzt: Ein Blitz, der 3 Jahre in einem Schrank verschlossen ist, ist in schlechterem Zustand als einer, der 3 Jahre lang jede Woche verwendet wird.

Die Symptome sind drei und Sie erkennen sie in dreißig Sekunden:

• Extrem lange Ladezeiten — 8-15 Sekunden bei voller Leistung, wo das Handbuch 2-3 Sekunden angibt.
• Anhaltendes Summen — das Pfeifen des Inverters, das auch bei leuchtender Bereitschaftsanzeige anhält.
• Inkonsistente Leistung — aufeinanderfolgende Blitze mit gleicher Einstellung, die einen Belichtungsstopp Unterschied zeigen.

Ein stark entleerter Kondensator kann sich manchmal durch wiederholte Ladezyklen regenerieren. Wenn die Ladezeit nach 20 Blitzen jedoch weiterhin über 8 Sekunden liegt, muss das Bauteil ersetzt und nicht „aufgeweckt“ werden.

Kontakte des Schuhanschlusses und des Fußes

Es sind die häufigsten und kostengünstigsten Fehler. Grün-graue Oxidation auf den TTL-Pins, ein gerissener Kunststofffuß an der Basis der Verriegelungshebel, ein eingedrückter Zentralpin, der keinen Kontakt mehr herstellt. Ein Blitz, der intermittierend auslöst, hat fast immer ein Problem hier, nicht in der Elektronik. Die Reparatur ist günstig, aber nur, wenn Sie es bemerken, bevor Sie den vollen Preis zahlen.

Kopfständer und Zahnräder

Prüfen Sie die Kopfdrehung in alle Richtungen: Die Positionssperren müssen unter dem Gewicht eines Diffusors halten. Übermäßiges seitliches Spiel bedeutet verschlissene Buchsen. Beim motorisierten Zoom den Motor beim Wechsel von 24 auf 105 mm lauschen: Wenn er quietscht oder im Lauf stoppt, ist das Getriebe defekt und die Reflexion an der Decke wird zur Wette.

Die acht Tests, die Sie vor der Bezahlung durchführen sollten

Ein Blitz wird in zwanzig Minuten getestet, und diese zwanzig Minuten ersparen Ihnen eine unnötige Ausgabe. Die folgende Abfolge ist die, die wir im Labor verwenden, reduziert auf das, was Sie ohne Werkzeuge erledigen können: Sie benötigen Ihre Kamera, ein Set geladener NiMH-Akkus, eine graue oder weiße Wand und einen Stoppuhr. Führen Sie die Tests in der angegebenen Reihenfolge durch: Die ersten drei kosten dreißig Sekunden und ersparen Ihnen Zeit für die anderen fünf.

Test 1-3: Inspektion im kalten Zustand

Bevor Sie auf einen beliebigen Knopf drücken, betrachten Sie das ausgeschaltete Blitzlicht. Die Xenonröhre hinter dem Diffusor muss transparent und gleichmäßig sein: Verdunkelungen in Richtung der Elektroden, milchige Trübungen oder feine Risse im Glas sind irreversibler Verschleiß. Öffnen Sie dann das Batteriefach und betrachten Sie es gegen das Licht. Grünspan, weiße Kristalle oder angefressene Kontakte bedeuten, dass ein alkalischer Leckagevorfall stattgefunden hat.

Die dritte Prüfung ist mechanischer Natur: Der Schuh muss plan sein, ohne abgeplatztes Kunststoffmaterial, und die Verriegelungshebel muss einen klaren Klick abgeben. Ein in der Schiene wackelnder Schuh ist ein garantiertes intermittierendes Kontaktproblem.

• Akzeptanzkriterium Objektiv: klares Glas, keine Risse. Ein leichter Schleier an der Spitze ist tolerabel, wenn der Test 6 besteht.
• Akzeptanzkriterium Batteriefach: Jeder Hinweis auf eine Leckage ist ein Grund zum Abbruch. Das Oxid steigt an den internen Drähten auf und der Schaden ist nicht sichtbar.
• Akzeptanzkriterium Bajonett: fester Halt, kein seitliches Spiel.

Test 4-5: die Sequenz der 20 Blitze

Dies ist der Test, der wichtiger ist als alle anderen zusammen. Stellen Sie den Blitz auf volle Leistung (1/1), lösen Sie aus, starten Sie die Stoppuhr und stoppen Sie sie, wenn die Bereitschaftsanzeige wieder leuchtet. Das ist die Referenzladezeit. Wiederholen Sie dies zwanzigmal, mit einer Pause von dreißig Sekunden zwischen jedem Blitz, und messen Sie die zwanzigste Ladezeit erneut.

Bei einem intakten Blitzgerät mit geladenen NiMH-Akkus bleiben die beiden Zeiten nah beieinander: Der zwanzigste Auslöser kann sich durch die Wärme um wenige Sekunden verlängern, aber nicht verdoppeln. Wenn der erste Blitz in 4 Sekunden nachlädt und der zwanzigste dafür 9 Sekunden benötigt, hat der Kondensator Kapazität verloren und das Blitzgerät wird genau dann schlecht funktionieren, wenn Sie es brauchen, nämlich im Serienbildmodus.

Test 6: Belichtungskohärenz

Richte eine einheitliche graue Wand an, stelle die Kamera auf manuell ein und mache drei Serien von je fünf Auslösungen bei 1/1, 1/4 und 1/16. Vergleiche anschließend die Histogramme in der Wiedergabe: Innerhalb jeder Serie müssen sie sich überlagern lassen. Ein verschlissenes Objektiv erzeugt Abweichungen von halben Belichtungsstufen zwischen identischen Auslösungen, die man auf dem Display mit bloßem Auge nicht erkennt.

Test 7: Echte TTL- und HSS-Funktion

Ein Blitz, der im manuellen Modus auslöst, sagt nichts über die Elektronik aus. Montieren Sie ihn auf Ihr Kameragehäuse, wechseln Sie in den TTL-Modus und stellen Sie sicher, dass die Belichtung sich tatsächlich ändert, wenn Sie sich dem Motiv nähern. Stellen Sie anschließend 1/1000 mit aktiviertem HSS ein und prüfen Sie, ob keine schwarze Bande erscheint. Auf einer Canon EOS RP, die wir für 520 Euro mit neun Exemplaren auf Lager haben, oder auf einer Sony A6000 für 360 Euro, dauert dieser Test zwei Minuten und entlarvt die Hälfte der defekten TTL-Blitze auf dem Markt.

Test 8: das integrierte Radio

Wenn der Blitz über einen Funkempfänger verfügt, bestehen Sie darauf, ihn mit dem Sender außerhalb des Blitzschuhs auf fünf Metern Entfernung und auf mindestens zwei verschiedenen Kanälen zu testen. Ein defekter Kanal lässt sich auf keine andere Weise feststellen.

Synchronisationsspannung: Das Risiko, das die Kamera verbrennt

Ein Metz- oder Vivitar-Blitz, der für 30 Euro auf dem Flohmarkt gekauft wurde, kann 200 V auf den Zentralkontakt des Blitzschuhs liefern. Ihre mirrorless ist dafür ausgelegt, 6 V zu empfangen. Dies ist der einzige Fehler in diesem gesamten Artikel, der einen fehlerhaften Kauf für 30 Euro in eine Reparatur für 300 Euro oder in ein defektes Kameragehäuse verwandelt.

Warum alte Blitze 200 V auf dem Zentralkontakt haben

Bei Spiegelreflexkameras mit Film war der Synchronisationskontakt ein mechanischer Kontakt: zwei Lamellen, die sich berührten, wenn der erste Verschlussvorhang seinen Lauf abschloss. Ein mechanischer Kontakt hat keine Toleranz in Volt, er toleriert, was ihm zugeführt wird, bis er verkohlt. Die Blitzhersteller nutzten dies aus und schalteten die Zündspannung der Röhre direkt, die bei Modellen der 70er und 80er Jahre auch 250 V betrug.

Seit den 2000er-Jahren wird der X-Kontakt von einem Signalkanal-Transistor gesteuert, der auf der Hauptplatine gelötet ist. Dieser Transistor arbeitet bei niedriger Spannung und verfügt über keinen Schutz gegen externe Überspannungen. Es gibt keine Sicherung und nichts zu ersetzen: Die Verbindung wird durchgeschlagen und die Platine muss ausgetauscht werden.

Wie viel Ihre Kamera aushält

Die Hersteller veröffentlichen diese Angabe selten. Der Referenzwert, der in den Servicehandbüchern genannt wird und den wir als Kriterium verwenden, beträgt 6 V Nennspannung am X-Kontakt bei aktuellen digitalen Kameragehäusen.

In allen fünf Fällen liegt der Schaden nicht am Kontakt, sondern am Mainboard. Ein Kostenvoranschlag für die Reparatur einer X-H1 oder einer RP liegt nahe am Wert des gebrauchten Kameragehäuses: Es wird ersetzt, nicht repariert.

Wie man die Spannung mit einem 15-Euro-Tester misst

1. Multimeter auf DC-Volt, Skala 600 V oder die höchste verfügbare (niemals im Durchgangs- oder AC-Modus): Auf der 200-V-Skala geht ein älterer Blitz aus dem Messbereich und es wird nur "OL" angezeigt.
2. Blitz eingeschaltet, Ladeanzeige leuchtet, ohne den Testknopf zu drücken.
3. Roter Messfühler auf den zentralen Kontakt des Blitzschuhs, schwarzer Messfühler auf einen seitlichen Metallkontakt.
4. Messwert ablesen. Unter 6 V ist alles in Ordnung. Zwischen 6 und 24 V nur an Kameras, die dies ausdrücklich angeben. Über 24 V nicht anschließen.

Es dauert nur dreißig Sekunden. Kein privater Verkäufer hat das jemals getan, und nicht aus böser Absicht: Die Angabe steht nicht auf der Verpackung, und in Foren findet man widersprüchliche Tabellen zum selben Modell, da spätere Revisionen desselben Blitzgeräts die Schaltung veränderten.

Safe sync und Adapter: Wann sie wirklich nötig sind

Isolieradapter vom Typ Wein SafeSync funktionieren: Sie schalten einen Optokoppler ein und begrenzen die Ausgangsspannung auf unter 6 V. Sie kosten jedoch 50–70 Euro, was einem modernen, gebrauchten Blitz mit TTL und integriertem Radio entspricht. Es lohnt sich nur, wenn der Blitz ein Sonderfall ist – eine Reportage-Lichtquelle aus den 80er-Jahren mit einer Lichtqualität, die Sie benötigen, oder ein Sammlerstück, das Sie tatsächlich nutzen möchten. Wenn es sich hingegen um einen generischen Zoom-Blitz für 30 Euro handelt, ist der Schutz eine Fehlentscheidung: Ersetzen Sie ihn einfach.

Kompatibilität: TTL der Marke, Drittanbieter und proprietäre Blitzschuh

TTL ist kein Standard. Es ist ein eigener Dialekt für jede Marke, und ein Blitz, der i-TTL auf einer Nikon spricht, wird auf einer Canon zu einem manuellen Blitz – im besten Fall. Im schlechtesten Fall geht er gar nicht an. Das ist der zweithäufigste Fehler, den wir am Tresen sehen, direkt nach der Synchronisationsspannung: Jemand kommt mit einem Godox, der online für 80 Euro gekauft wurde, und die Version ist falsch.

Die Abkürzungen, die Sie in der Anzeige prüfen sollten

Jeder Hersteller hat sein eigenes Protokoll für die Messung des Vorblitzes. Die Bezeichnungen sind ähnlich genug, um Verwirrung zu stiften, und die Kontakte auf dem Blitzschuh sind unterschiedlich angeordnet. Bevor Sie bezahlen, stellen Sie sicher, dass in der Anzeige die richtige Kennzeichnung für Ihr Kameragehäuse angegeben ist:

• Canon — E-TTL II. Die E-TTL-Blitze der ersten Generation funktionieren, liefern jedoch auf neueren Spiegelreflexkameras eine weniger präzise Belichtungsmessung.
• Nikon — i-TTL. Die alten D-TTL-Systeme der ersten Digitalkameras sind nicht mit modernen Kameragehäusen kompatibel.
• Sony — TTL über den Multi-Interface-Schuh. Siehe den Abschnitt unten, hier liegt die eigentliche Falle.
• Fujifilm — Fujifilm-TTL, proprietäres Protokoll, obwohl der Blitzschuh mechanisch standardisiert ist.
• Panasonic und Olympus/OM System — ursprünglich getrennte Protokolle, die in der Praxis jedoch austauschbar sind: Drittanbieter-Blitze mit der Kennzeichnung O werden für beide Marken verkauft. Der Micro-Four-Thirds-Standard standardisiert das Bajonett, nicht das TTL.

Der Godox TT685 ist ein Paradebeispiel: Es gibt fünf Versionen – C, N, S, F, O –, die physisch identisch sind, mit derselben Hülle und derselben Beschriftung auf der Vorderseite. Nur das Firmware und die Pinbelegung unterscheiden sich. In der Anzeige fehlt oft der letzte Buchstabe, und Verkäufer, die in gutem Glauben handeln, wissen nicht, dass es diese Unterscheidung gibt. Fordern Sie immer ein Foto der Unterseite des Blitzschuhs und der vollständigen Beschriftung an der Seite an.

Sony: der Sprung auf die Minolta-Bajonett-Plattform

Wer eine gebrauchte Sony kauft, findet online Sony- und Minolta-Blitze zu sehr niedrigen Preisen, und es gibt einen Grund dafür. Bis 2012 übernahm Sony von Minolta den iISO-Anschluss, der eine völlig andere Form hat: Er passt ohne den Adapter ADP-MAA nicht auf die Multi Interface Shoe aktueller Kameras. Dieser kostet 30–50 Euro und bietet nicht immer die vollständige TTL-Funktion.

Alle Sony Kameragehäuse, die wir auf Lager haben, verwenden die Multi Interface: Sony A6000 für 360 Euro, ein gutes APS-C-Einstiegsgehäuse, Sony a6500 für 600 Euro mit Sensorstabilisierung, Sony A7 Mark III für 750 Euro, das ausgewogenste Vollformat der Gebrauchtsparte, und Sony A7r Mark II für 800 Euro für alle, die mit hoher Auflösung arbeiten. An keinem dieser Modelle lässt sich ein iSO-Blitz direkt montieren.

Wenn Sie das TTL nicht benötigen und mehr bezahlen

Bei Stillleben, Studioporträts und jeder Situation mit Kunstlicht und stehendem Motiv ist TTL nutzlos. Sie stellen die Leistung einmal ein, prüfen das Histogramm und ändern sie für die nächsten zwei Stunden nicht mehr. TTL ist dort sinnvoll, wo sich der Abstand ständig ändert: Hochzeiten, Events, Reportagen.

Ein gebrauchter manueller Blitz kostet bei gleicher Lichtzahl 40–50 % weniger. Wenn Sie im Studio arbeiten, sind dieses Geld für einen Lichtformer wertvoller als für eine Automatik, die Sie beim ersten Auslösen deaktivieren. Es gilt dieselbe Logik wie bei der Bewertung der Kameragehäuse: Man zahlt für das, was man wirklich nutzt, nicht für das Datenblatt. Darüber haben wir ausführlich in der Leitfaden zur Bewertung der gebrauchten Canon 5D Mark IV gesprochen.

Gebrauchte Monoblitzgeräte und Studio-Blitzgeräte: andere Regeln

Ab 300 Euro ändert sich die Fragestellung. Bei einem Blitzgerät mit Schuhanschluss wird bewertet, ob es ersetzt werden soll, bei einer Monoblitzanlage, ob sie repariert werden kann. Die Antwort hängt dabei fast ausschließlich von der Verfügbarkeit der Ersatzteile ab. Genau deshalb kann ein gebrauchtes Marken-Blitzgerät für 400 Euro ein besseres Geschäft sein als ein neues Gerät ohne Servicenetzwerk für 250 Euro.

Was sich im Vergleich zu einem Blitzschuh-Blitz ändert

Der Kondensator eines Monolights ist deutlich größer und speichert wesentlich mehr Energie. Wenn der Blitz jahrelang ungenutzt stand, macht sich der Alterungsprozess sofort bemerkbar: lange Ladezeiten, unregelmäßige Blitze, manchmal ein ungewöhnliches Brummen. Die Pilotlampe ist ein Verschleißteil, das für wenige Euro ersetzt werden kann, der Lüfter ist das Bauteil, das den tatsächlichen Nutzungsgrad offenbart. Wenn er ab der ersten Minute stark und laut läuft, hat das Licht bereits viel gearbeitet. Der Anschluss ist wichtiger, als es auf den ersten Blick scheint: Bowens ist de facto ein Standard, und Sie finden Modifikatoren überall; ein proprietärer Anschluss bindet Sie an ein einziges Sortiment.

Die Batterie-Monotoren und das Akkuproblem

Bei Godox AD200 Pro, AD600 Pro und Elinchrom ELB ist der versteckte Kostenfaktor der Batteriesatz. Ein originaler Ersatzakku kann 30–40 % des Preises des gebrauchten Blitzes wert sein und muss daher bereits in der Verhandlung berücksichtigt werden, nicht erst danach. Fragen Sie immer zwei Dinge: Wie viele Ladezyklen hat der Akku bereits durchlaufen und wie viele Blitze bei voller Leistung hält er heute mit einer Ladung? Kann der Verkäufer darauf keine Antwort geben, behandeln Sie den Batteriesatz als austauschbedürftig.

Ersatzteile und Service: Die Frage, die man vorher stellen sollte

Profoto und Elinchrom bieten in Italien technischen Support und haben Ersatzteile im Katalog: Schlauch, Kondensator und Platine sind bestellbar. Verschiedene Einsteigermarken ohne offiziellen Vertrieb in Italien sind das nicht, und eine Reparatur wird zu jedem Preis unmöglich. Richtwerte für den Gebrauchtmarkt in gutem Zustand:

Gebrauchte Softboxen, Schirme und Stative

Hier lohnt sich der Gebrauchtkauf am meisten. Bei Softboxen prüfen Sie das Innengewebe: Wenn es vergilbt ist, verfälscht es die Weißabgleichsneutralität, was Sie erst in der Nachbearbeitung bemerken. Bei Stativen achten Sie auf die Klemmen und die Stativfüße; der Rest besteht aus Aluminium, das nicht verschleißt. Wie auch beim Transport, wo Gebrauchtware hervorragend hält, handelt es sich um Zubehör ohne Elektronik: Was Sie sehen, ist auch, was Sie kaufen.

Trigger und Fernauslöser: Wo sich der unsichtbare Defekt versteckt

Bei zehn Rücksendungen mit dem Hinweis „Blitz geht nicht", sind sechs tatsächlich defekte Trigger. Der Blitz ist in Ordnung, die Kamera ist in Ordnung, das 40-Euro-Teil dazwischen nicht. Es ist das günstigste Bauteil der Kette und das, das einen kompletten Auftrag ruiniert, denn wenn es ausfällt, tut es das nicht sauber: Es gibt zwei gute Auslösungen, springt die dritte, dann geht es wieder weiter.

Warum ein Auslöser häufiger kaputtgeht als ein Blitz

Der Auslöser lebt unter schlechteren Bedingungen als jedes andere Zubehör. Er liegt am Boden der Tasche und nimmt Stöße auf, die der Blitz nicht abbekommt, da dieser in seiner Hülle gepolstert ist. Er hat einen winzigen Batteriefach mit dünnen Federkontakten, oft für zwei AAA oder eine einzelne CR2032, und die Oxidation darin ist in einer feuchten Tasche eine Frage von Monaten. Der Fuß besteht fast immer aus Kunststoff mit einem Metallinsert: Er bricht an der Basis, wenn er zu fest auf dem Schuh angezogen wird.

Die beiden häufigsten Defekte, die wir feststellen, sind genau diese:

• Oxidierte Batteriefachkontakte — grüner oder weißlicher Belag auf den Federn. Symptom: Der Auslöser schaltet sich ein, verliert aber die Verbindung bei Bewegung. In den meisten Fällen durch mechanische Reinigung wiederherstellbar.
• Rissiger Fuß oder beschädigtes Gewinde des Ringes — der zentrale Kontakt drückt nicht mehr vollständig auf die Buchse. Symptom: Funktioniert nur, wenn der Auslöser mit dem Finger nach unten gedrückt wird. Nicht zu vertretbaren Kosten wiederherstellbar.

Prüfung auf allen Kanälen und in allen Gruppen

Wer einen gebrauchten Trigger testet, nutzt in der Regel den bereits eingestellten Kanal, drückt zweimal und schließt daraus, dass er funktioniert. Das ist ein Test, der nichts aussagt. Die Kanäle werden über unabhängige Mikro- oder DIP-Schalter ausgewählt, und ein defekter Kanal ist ein häufiges Problem bei Triggern, die bereits mehrfach den Besitzer gewechselt haben.

Die Mindestprüfung dauert drei Minuten:

1. Testa mindestens drei verschiedene Kanäle, nicht aufeinanderfolgend. Wenn das System 16 Kanäle hat, teste Kanal 1, 8 und 16.
2. Teste die Gruppen A, B und C separat, dann alle zusammen. Eine Gruppe, die allein nicht reagiert, aber im Modus „all“ startet, ist ein echter Defekt.
3. Mache 30 Schüsse in Folge im Abstand von 2 Sekunden und zähle die Fehlschüsse. Über ein verpasstes Auslösen von dreißig, lass es.
4. Wiederhole auf 5 Metern mit einem Hindernis dazwischen. Die angegebene Reichweite von 100 Metern wird im freien Feld gemessen, nicht in einem Empfangsraum.

Geschlossene Ökosysteme und zukünftige Kompatibilität

Das Trigger sollte mit Blick auf die nächsten drei Jahre ausgewählt werden, nicht anhand des Lichts, das Sie heute besitzen. Ein Funkauslöser, der an ein proprietäres Protokoll eines Systems gebunden ist, das nicht mehr produziert wird, führt zu einer Sackgasse: Wenn Sie ein zweites Licht benötigen, müssen Sie entweder dasselbe Modell gebraucht kaufen oder mit einem neuen Sender von vorn beginnen.

Das praktische Kriterium ist nur eines: Kaufe Trigger für Systeme, die noch in Produktion sind und über eine große Auswahl an Blitzen verfügen, bei denen sowohl Studioköpfe als auch kompatibles Blitzgerät für den Blitzschuh erhältlich sind. Ein noch aktuelles System wie Godox X, Elinchrom Skyport oder Profoto AirTTL rechtfertigt den kleinen Aufpreis gegenüber einem verwaisten Sender, den man für 20 Euro findet.

Was wir in unserem Labor mit einem gebrauchten Blitz machen

Ein Blitzgerät, das in den Laden kommt, wird nicht am selben Tag in die Vitrine gestellt. Es durchläuft den Prüfstand, wo das Verfahren immer gleich ist und pro Stück zwischen 40 und 60 Minuten dauert. Es handelt sich nicht um eine ästhetische Kontrolle: Kratzer im Kunststoff interessieren uns wenig, der Blitzröhre und dem Kondensator widmen wir große Aufmerksamkeit. Im Folgenden finden Sie die tatsächliche Liste der Arbeitsschritte in der Reihenfolge, in der wir sie durchführen.

Das Revisionsverfahren

Der erste Schritt ist die visuelle Inspektion des Xenon-Röhrensystems bei eingeschaltetem Blitz, wobei der Diffusor entfernt wird, wenn die Bauweise dies zulässt. Wir achten auf Verdunkelungen an den Enden der Elektroden und graue Ablagerungen auf dem Glas. Anschließend folgen die elektrischen Tests.

1. 30-Blitzzyklus bei voller Leistung, Intervall 30 Sekunden, mit geladenen NiMH-Akkus. Wir messen die Ladezeit beim 1., 15. und 30. Blitz: Wenn der letzte mehr als 50 % langsamer ist als der erste, ist der Kondensator defekt.
2. Messung der Synchronisationsspannung mit dem Multimeter an den Kontakten des Blitzschuhs, Blitz geladen und nicht ausgelöst. Der Wert wird auf einem Etikett am Gerät angebracht, nicht nur im Datenblatt.
3. Reinigung der Kontakte mit Kontaktspray und Mikrofasertuch. Bei oxidierten Stiften verwenden wir einen feinen Schleifgummi, niemals Schleifpapier: Das entfernt die Vergoldung und das Problem kehrt nach drei Monaten zurück.
4. TTL-Test auf den von uns geführten Systemen. Wir montieren den Blitz auf die Referenzkameras im Teststand und prüfen Belichtung, Belichtungskorrektur und HSS, wo vorgesehen. Für Canon RF verwenden wir eine Canon EOS RP (ab 520 Euro, Vollformat, ideal zur Beurteilung der TTL-Abdeckung im gesamten Bildfeld) und eine Canon EOS R100 (ab 375 Euro, mit integriertem Blitz, der als Vergleich dient), für E-Mount eine Sony A6000 für 360 Euro.
5. Funkprüfung: Kopplung des Senders, Test auf 5 und 15 Meter, 20 Auslösungen in Folge. Wenn auch nur ein einziger Blitz ausfällt, wird der Trigger vom Blitz getrennt und erst nach Austausch verkauft.

Was wir nicht annehmen

Manche Mängel lassen sich nicht zu einem sinnvollen Kostenrahmen beheben. In solchen Fällen wird das Gerät nicht in den Katalog aufgenommen und wir informieren den Kunden, der es uns übergeben hat.

• Spuren von Batterieausläufen im Fach: Der Elektrolyt wandert an den Kontakten entlang und korrodiert auch nach der Reinigung weiter.
• Röhre mit geschwärzten Elektroden: Der Blitz verfärbt sich und die Leistung sinkt nicht linear, daher liefert der TTL unvorhersehbare Ergebnisse.
• Ladezeit außerhalb der Spezifikation um mehr als 50 % gegenüber dem angegebenen Wert nach einem vollständigen Zyklus.
• Synchronspannung über 24 V ohne klare Kennzeichnung: Wenn wir sie nicht dauerhaft anbringen können, verkaufen wir es lieber nicht.

Den Verlust des Teils kostet weniger als ein Kunde, der den Defekt bei der ersten Hochzeit entdeckt.

2 Jahre Garantie auf ein elektronisches Zubehör

Bei Gebrauchtware gewähren wir auch für Blitze eine 2-Jahre-Garantie, nicht nur für Kameragehäuse. Sie deckt Leistungseinbußen, verlängerte Ladezeiten, fehlende TTL-Kommunikation und Störungen im Funkkreis ab. Bei dieser Produktgruppe ist das aus einem bestimmten Grund besonders wichtig: Der Verschleiß eines Kondensators ist ein schleichender Prozess und zeigt sich erst nach Wochen der Nutzung, nicht schon beim ersten Auslösen im Geschäft. Einen defekten Sensor bemerkt man sofort, einen ermüdeten Blitz hingegen nicht.

Häufig gestellte Fragen

Benötigen Sie eine Beratung zu einem Blitzgerät vor dem Kauf?

Wenn Sie Fragen zu einem Kauf haben oder eine Beratung für Ihren spezifischen Fall wünschen, schreiben Sie uns. Wir geben kostenlose Beratung, weil wir zuerst Fotografen und dann Verkäufer sind, und weil ein Kunde, der schlecht kauft, nicht mehr zur Fotografie zurückkehrt.

Drei Möglichkeiten, uns zu kontaktieren:

• Kontaktformular — Antwort innerhalb von 24 Arbeitsstunden
• WhatsApp unter 342 362 3454 (nur Nachrichten)
• Telefon: 071 291 6347 (Mo-Fr 9-13/15-18, Sa 9-13)

Und wenn Sie sofort sehen möchten, was wir im Katalog haben, entdecken Sie den heute verfügbaren Gebrauchtbestand: Jede Kamera ist zertifiziert, mit 2 Jahren Garantie und wird innerhalb von 24-48 Stunden versendet.

Artikel von Matteo für das Team ReflexMania. Letzte Aktualisierung: August 2026. Preise und Verfügbarkeit beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.