Schede di memoria e batterie usate: conviene risparmiare?

Al banco la domanda arriva sempre alla fine, quando il corpo macchina è già scelto. "Le schede e le batterie me le porto da casa, tanto quelle vecchie funzionano ancora." A volte è vero. Altre volte quella frase è l'inizio di una telefonata che ricevo tre settimane dopo, con un cliente che ha perso metà di un matrimonio perché una SanDisk comprata di seconda mano ha smesso di scrivere a metà cerimonia.

Schede di memoria e batterie sono gli unici due accessori fotografici che si consumano davvero. Un obiettivo usato bene dura trent'anni, un corpo macchina revisionato in laboratorio ne fa altri dieci. Una scheda SD e una batteria agli ioni di litio invece degradano a ogni utilizzo, in modo misurabile e irreversibile. Questo articolo spiega quanto degradano, come si verifica il degrado prima di comprare, e perché la risposta corretta è diversa per i due componenti.

Perché schede e batterie sono un caso a parte nell'usato

Sul mercato dell'usato fotografico esiste una regola che vale per il 90% delle cose che compriamo: se un pezzo è integro oggi e funziona, con una revisione seria dura altri dieci anni. Su schede di memoria e batterie quella regola smette di valere, e nessuno dei due porta scritto addosso quanto gli resta.

La distinzione da tenere a mente è tra usura meccanica e usura elettrochimica. La prima si ferma e si riporta indietro. La seconda va in una direzione sola.

Il corpo macchina si revisiona, la cella no

In laboratorio un otturatore a fine corsa si sostituisce e la macchina riparte da zero scatti sul nuovo gruppo. Un sensore impolverato si pulisce. Un contatto ossidato dell'innesto si rifà. Una ghiera che balla si smonta e si registra. Tutti interventi che ripristinano una condizione precedente, con un costo noto in anticipo.

Una cella al litio che ha perso il 30% di capacità non si rigenera: la degradazione è chimica, avvenuta dentro l'elettrolita, e nessuno può invertirla. Un blocco NAND che ha esaurito i suoi cicli di scrittura viene marcato come non utilizzabile dal controller e sottratto per sempre allo spazio disponibile. Su questi due oggetti non esiste manutenzione, esiste solo sostituzione.

Cambia il calcolo del rischio. Su un corpo macchina la domanda è "quanto costa rimetterlo a posto". Su una cella la domanda è "quanto tempo mi resta prima di buttarla", e la risposta non te la dà nessuno con certezza.

Il costo del guasto non è il costo del pezzo

Una SD UHS-II da 64 GB nuova sta sui 45-55 euro. Usata la trovi a 25. Hai risparmiato 25 euro. Il servizio fotografico che ci registri sopra vale tra 400 e 1500 euro tra compenso, spostamento e reputazione, e in molti casi non è ripetibile: un matrimonio non si rigira.

Il criterio che uso al banco è il rapporto tra risparmio e danno potenziale:

• Batteria originale usata — risparmio 40 euro, guasto peggiore: la macchina si spegne prima e monti la seconda batteria. Danno recuperabile in venti secondi.
• Scheda di memoria usata — risparmio 20-25 euro, guasto peggiore: file corrotti scoperti a casa, a evento finito. Danno non recuperabile.
• Corpo macchina usato revisionato — risparmio 300-800 euro, guasto peggiore: intervento in laboratorio con costo preventivabile. Danno recuperabile a fronte di una spesa nota.

È lo stesso ragionamento che applichiamo internamente quando decidiamo cosa mettere in vendita e cosa no.

Come si consuma davvero una scheda di memoria

Una SD non muore lentamente come una batteria. Smette di funzionare in un istante, quasi sempre nel momento peggiore, e nella maggior parte dei casi non è per usura delle celle. Chi vende una scheda usata ti dirà "ha fatto poche foto", ma quel dato non descrive nessuno dei meccanismi che la fanno cedere davvero.

Cicli di scrittura: cosa significano i numeri dei produttori

La memoria flash sopporta un numero finito di cicli programmazione/cancellazione per cella. I valori dichiarati variano di due ordini di grandezza a seconda del tipo di NAND.

Tipo NAND	Bit per cella	Cicli P/E dichiarati	Dove si trova
SLC	1	~100.000	Schede industriali, dashcam
MLC	2	3.000 - 10.000	Schede pro di fascia alta
TLC	3	500 - 1.000	Quasi tutte le SD consumer

Il wear leveling distribuisce le scritture su tutti i blocchi, quindi una SD da 64 GB in TLC regge in teoria diverse migliaia di riempimenti completi. Ma quel numero è misurato per cella, in laboratorio, a temperatura controllata. Non è il numero di riempimenti della scheda che hai in borsa a 38 gradi dentro un'auto ferma al sole. Il controller, i blocchi riservati alla mappatura e la memoria di gestione si degradano su curve diverse e nessuno le dichiara.

Il vero killer non è l'usura, è la formattazione sbagliata e il controller

Nella pratica le schede che vediamo tornare indietro non hanno esaurito le celle. Cedono per altro:

• Corruzione del file system: scheda formattata sul computer invece che in macchina, o usata su due corpi diversi senza riformattare.
• Estrazione durante la scrittura: sportellino aperto con il LED ancora acceso. La tabella di allocazione resta a metà.
• Cedimento del controller: la NAND è integra, ma il chip che la governa non risponde più. La scheda diventa read-only o sparisce dal sistema.

Nessuno di questi tre fattori lascia traccia visibile su una scheda usata. Il pezzo di plastica è identico prima e dopo.

Le contraffatte: il problema numero uno del mercato dell'usato

SanDisk Extreme Pro e Lexar Professional sono tra i prodotti fotografici più contraffatti in circolazione. Il meccanismo è sempre lo stesso: una scheda da 16 GB reali con firmware modificato che dichiara 128 GB al sistema operativo. Copi i file, il computer conferma la scrittura, e i dati oltre i primi 16 GB finiscono nel nulla. Te ne accorgi quando riapri le cartelle.

Su un annuncio di seconda mano non hai scatola, non hai un seriale verificabile sul sito del produttore, non hai un rivenditore a cui rivalerti. Hai una scheda in una bustina e la parola di uno sconosciuto.

Come si verifica una scheda usata prima di fidarsi

Una scheda si testa in un'ora e il test costa zero euro. Se il venditore non ti lascia il tempo di farlo prima del pagamento, hai già la risposta che cerchi. La procedura che segue vale per SD, microSD e CFexpress, e vale anche per le schede che hai già nel cassetto e di cui non ricordi la storia. Serve un lettore di schede decente collegato direttamente al computer: gli hub USB economici falsano le misure di velocità e possono corrompere il test.

Test di capacità reale con H2testw o F3

H2testw su Windows, F3 su Mac e Linux. Entrambi fanno la stessa cosa: scrivono file di verifica su tutto lo spazio libero, poi li rileggono e confrontano i checksum. È l'unico modo per sapere se i gigabyte dichiarati esistono davvero e sono leggibili.

Tempi reali su un lettore UHS-I: una 64 GB richiede 40-60 minuti tra scrittura e rilettura, una 128 GB arriva a due ore. Lascialo girare mentre fai altro. Cosa può uscire:

• Capacità reale uguale a quella dichiarata, zero errori: scheda sana, procedi.
• Capacità reale molto inferiore (una "256 GB" che ne scrive 29): scheda contraffatta con firmware manipolato. Sono ancora in circolazione, soprattutto su marketplace generalisti.
• Capacità corretta ma errori di checksum sparsi: blocchi morti che il controller non è più riuscito a riallocare. Qui il problema è peggiore della contraffazione, perché la scheda funziona finché non funziona più.

Velocità reale con CrystalDiskMark

Il test di capacità ti dice se la scheda è integra, non se regge il tuo lavoro. Per quello serve CrystalDiskMark: guarda il valore di scrittura sequenziale, non quello casuale, e confrontalo con la classe stampata sulla scheda.

Una scheda marcata U3 deve sostenere 30 MB/s minimi in scrittura continua, una V60 deve tenerne 60. Sono minimi garantiti, non picchi. Se una U3 usata ne misura 12, le foto singole continueranno a sembrare normali e il problema si manifesterà solo in video: la registrazione 4K si interrompe a metà clip, spesso senza messaggio d'errore comprensibile. Lo stesso vale per le raffiche lunghe in RAW, dove il buffer si svuota alla velocità della scheda e non a quella della macchina.

La formattazione in macchina, sempre

Quando la scheda ha superato i test, formattala dalla fotocamera che la userà, mai dal computer. Ogni corpo scrive la propria struttura di directory e il proprio allineamento dei cluster, e una formattazione fatta da Windows o macOS lascia una geometria che la macchina deve poi aggirare a ogni scrittura.

Vale anche per le schede appena comprate nuove in negozio, e vale ogni volta che sposti una scheda da un corpo a un altro. Se usi la stessa scheda su una Nikon e su una Sony, riformattala a ogni passaggio invece di cancellare le foto dal menu: cancellare lascia la struttura del corpo precedente al suo posto.

Batterie usate: il degrado si misura, e spesso è basso

Qui il ragionamento si ribalta rispetto alle schede di memoria. Una batteria agli ioni di litio non nasconde il proprio stato: lo dichiara al corpo macchina, che lo mostra in un menu. Con trenta secondi di controllo sai se hai davanti una cella sana o una da buttare, e questo cambia completamente il profilo di rischio dell'acquisto.

Cicli e capacità residua: i numeri reali

Una cella al litio conserva circa l'80% della capacità originale dopo 300-500 cicli completi di carica. Il punto è che un fotografo amatoriale fa 40-80 cicli l'anno: significa che servono sei o sette anni di uso normale per arrivare a quella soglia. Una batteria di cinque anni con uso amatoriale sta ancora sopra l'85%, che su una giornata di scatto vuol dire una manciata di frame in meno, non una sessione interrotta.

Chi fa matrimoni o eventi consuma due o tre batterie a evento e arriva ai 300 cicli in due stagioni. Ma quelle batterie raramente finiscono sul mercato dell'usato: vengono usate fino a morire.

L'età conta quanto i cicli

Il litio degrada anche da fermo, ed è la parte che quasi nessun venditore considera. Una cella conservata al 50% di carica a temperatura ambiente perde il 2-3% l'anno. Lasciata al 100% dentro un cassetto caldo, o completamente scarica per mesi, perde molto di più e può entrare in protezione permanente.

Conseguenza pratica: una batteria del 2015 "mai usata, ancora sigillata" non è come nuova. Ha perso il 20-25% e vale meno di una batteria del 2022 con 60 cicli. Diffida dell'argomento "zero scatti, zero usura": non si applica alla chimica.

Il contatore di cicli nelle fotocamere moderne

Prima di pagare, infila la batteria nel corpo e apri il menu. È il test più rapido che esista:

• Canon — voce "Info batteria": mostra la carica residua in percentuale e le prestazioni di ricarica su tre barre. Presente su Canon EOS RP (da 520 euro, la full frame più economica per entrare nel sistema RF) e su Canon EOS R100 (da 375 euro, APS-C leggerissima e ottima come secondo corpo). Entrambe usano la LP-E17 da 1040 mAh, quindi le batterie sono intercambiabili tra i due.
• Nikon Z — "Info batteria" riporta l'età della cella su scala 0-4: da 0 (nuova) a 4 (da sostituire). Il dato più leggibile in assoluto.
• Sony — sulle serie α6000 e α7 il display mostra la percentuale precisa invece delle tacche, utile per confrontare due batterie identiche.

Tre barre piene su Canon o un valore 0-1 su Nikon significano cella sana. Due barre o valore 2 vanno bene come batteria di scorta, non come primaria. Sotto, non comprare a nessun prezzo.

Originali usate contro compatibili nuove: il confronto vero

Con 45 euro in mano hai due strade: una Sony NP-FZ100 originale usata con 40 cicli, oppure due compatibili nuove da 20 euro l'una con la confezione ancora sigillata. Il secondo pacchetto sembra più conveniente, e chi vende compatibili punta esattamente su quella sensazione. Nella pratica, sul campo, le due opzioni non erogano la stessa energia e non parlano allo stesso modo con il corpo macchina.

Aspetto	Originale usata (40 cicli)	Compatibile nuova
Capacità reale	80-90% del dichiarato	60-75% del dichiarato
Lettura percentuale	Precisa all'1%	Spesso a tre tacche o assente
Firmware del corpo	Riconosciuta, aggiornamenti ok	Alcuni corpi bloccano l'update
Protezioni elettroniche	Sovraccarico e sovratemperatura di serie	Circuito ridotto al minimo
Danno al corpo	Coperto dal produttore	Nessuna copertura reale

Le mAh dichiarate dalle compatibili

Una compatibile che dichiara più mAh dell'originale sta quasi sempre mentendo. Le celle al litio disponibili sul mercato sono le stesse per tutti: se in quel volume Sony riesce a metterne 2280, un marchio che vende a 18 euro non ne infila 2600. Il numero stampato sull'etichetta non è misurato, è deciso dal reparto marketing.

Il risultato pratico lo vedi sulla Canon EOS RP: i 250 scatti dichiarati con la LP-E17 originale da 1040 mAh diventano circa 180 con una compatibile che di mAh reali ne eroga 650-750. Non è un dettaglio da pignoli, è un terzo di autonomia che sparisce a metà giornata.

Cosa perdi con una compatibile anche quando funziona

• Indicazione di carica a tre tacche invece della percentuale puntuale: passi dal sapere che hai il 34% al vedere una tacca che regge per venti minuti o per due ore.
• Aggiornamenti firmware bloccati: diversi corpi rifiutano l'update se non leggono una batteria autenticata.
• Protezioni ridotte su sovraccarico e sovratemperatura, la voce su cui si taglia per arrivare a 18 euro.
• Nessuna garanzia se la batteria danneggia l'elettronica del corpo. Una riparazione di scheda alimentazione costa più di tutte le compatibili che comprerai in dieci anni.

Quando la compatibile ha senso comunque

C'è un caso in cui la compatibile nuova vince, ed è quello dei corpi vecchi le cui originali sono fuori produzione. Su una Sony A7 prima serie a 400 euro, le NP-FW50 originali in circolazione hanno spesso dieci anni e sono rimaste scariche per metà del tempo. Stesso discorso per le DMW-BLF19 di una Panasonic GH4 a 320 euro.

Meglio una compatibile nuova, tenuta come scorta di emergenza, di un'originale del 2013 con le facce leggermente gonfie. Su corpi più recenti come la Sony A6000 a 360 euro il mercato dell'originale usata è ancora vivo e la scelta cambia: se stai valutando quale APS-C Sony prendere, il confronto tra A6000 e A6400 usate tocca anche la questione autonomia. In laboratorio testiamo ogni batteria che esce con un corpo, e le compatibili non le montiamo mai su una macchina in vendita.

Segnali di allarme su una batteria di seconda mano

Una batteria si valuta in trenta secondi, prima ancora di infilarla nel corpo macchina. La si appoggia su un tavolo, la si guarda in controluce, si controllano i contatti. Chi salta questo passaggio compra al buio e poi si lamenta dell'usato. La maggior parte dei problemi seri è visibile a occhio nudo, il resto emerge con una prova sul campo che richiede meno di dieci minuti.

Il rigonfiamento: si scarta sempre

Il rigonfiamento è l'unico difetto senza appello. Una batteria che non appoggia perfettamente in piano su un tavolo, o che entra a fatica nell'alloggiamento quando fino a ieri scivolava dentro, ha le celle gonfie per degradazione dell'elettrolita. Il gas prodotto dalla reazione chimica non torna indietro: non esiste rigenerazione, non esiste ricalibrazione, non esiste caricabatterie che risolva.

Il rischio non è solo funzionale. Una cella gonfia in casi rari va in fuga termica, e succede più spesso durante la carica che durante l'uso. Si smaltisce nei contenitori per pile esauste, non si tenta il recupero. Se un venditore ti dice che "basta scaricarla del tutto e ricaricarla", sta parlando di una tecnologia che non esiste più dal 2005.

Contatti ossidati e crollo improvviso di carica

I contatti metallici devono essere lucidi e uniformi. Opachi, scuri o con tracce verdastre significano umidità in conservazione, quindi cantina, garage o zaino lasciato in auto. L'ossidazione superficiale si pulisce con alcol isopropilico, ma il vero problema è cosa quell'umidità ha fatto internamente nei mesi in cui la batteria è rimasta ferma.

Il secondo segnale è comportamentale. Una batteria che scende regolare fino al 60% e poi crolla a zero in pochi minuti ha una cella scompensata rispetto alle altre. Il pack non è bilanciato, e non tornerà a esserlo: l'elettronica interna legge la cella più debole e taglia l'alimentazione per proteggere il circuito. Su una Sony A7 Mark III da 750 euro, ottima proprio per l'autonomia della NP-FZ100, una batteria così ti lascia a piedi a metà cerimonia.

Il test che facciamo noi al laboratorio

Il nostro protocollo su ogni batteria che entra è sempre lo stesso:

• Carica completa con caricabatterie originale, annotando il tempo impiegato: una carica anomalamente veloce indica capacità residua bassa.
• Ispezione a batteria calda, subito dopo la carica: è il momento in cui un rigonfiamento marginale si manifesta.
• Sequenza di scatto continuo con schermo acceso, contando le immagini fino alla soglia del 20%.
• Confronto con il dato CIPA dichiarato per quel corpo: sotto il 70% del valore nominale la batteria non esce dal negozio.

Il metodo funziona anche su corpi meno recenti. Sulla Fujifilm X-H1 a 650 euro, forte per stabilizzazione e costruzione tropicalizzata, la NP-W126S ha autonomia modesta già da nuova: qui il confronto con il valore CIPA è l'unico modo per distinguere una batteria stanca da un limite di progetto.

Quanto si risparmia davvero: conti alla mano

Il risparmio su una scheda usata di taglio comune è di 15-20 euro. Il risparmio su una batteria originale usata è di 40 euro. Sembrano cifre vicine, ma il rischio associato è completamente diverso, e questo cambia il senso dell'acquisto. Una batteria che perde capacità te ne accorgi il primo giorno e la sostituisci. Una scheda che si corrompe te ne accorgi la sera, quando scarichi le foto.

Articolo	Nuovo	Usato / compatibile	Risparmio	Vale la pena?
SD 64 GB UHS-I marca nota	28-35 €	15-18 €	13-17 €	No
SD 128 GB UHS-II	85-110 €	45-60 €	35-50 €	No
Sony NP-FZ100 originale	85 €	45 € (usata, 40 cicli)	40 €	Sì
Canon LP-E17 originale	65 €	30-35 € (usata)	30-35 €	Sì

Il costo per anno di utilizzo, non il prezzo d'acquisto

Una SD nuova da 30 euro che lavora cinque anni costa 6 euro l'anno. Una usata pagata 15 euro, con storia ignota, che cede dopo diciotto mesi costa 10 euro l'anno. Il risparmio del 50% al momento dell'acquisto si è trasformato in un costo maggiore del 65%, e nel frattempo hai perso quello che c'era sopra.

Sulle batterie il conto va nella direzione opposta. Una NP-FZ100 originale a 45 euro con 40 cicli ha davanti ancora diverse centinaia di cicli utili prima di scendere sotto l'80% di capacità. Su tre anni di uso amatoriale sono 15 euro l'anno contro i 28 della nuova, e la degradazione è graduale e misurabile: nessuna sorpresa improvvisa.

Il budget accessori dentro il budget totale

Chi compra un corpo usato ragiona quasi sempre sul solo prezzo del corpo. È lo stesso errore che vediamo quando si sceglie tra reflex e mirrorless full frame usata: si confrontano due cifre e si dimentica tutto quello che serve per usare la macchina davvero.

Il set minimo sensato è due batterie e due schede affidabili. Ecco cosa significa in pratica su tre corpi che abbiamo oggi a magazzino:

• Canon EOS RP — da 520 a 600 euro, la full frame più economica per entrare nel sistema RF. Accessori: due LP-E17 (una originale usata 35 € + quella inclusa) e due SD UHS-I nuove, circa 100-120 euro. Il 20% del corpo.
• Canon EOS R50 V — 550 euro, APS-C orientata al video. Qui le schede pesano di più: la registrazione video prolungata chiede UHS-II o UHS-I V30 veloci, quindi 130-160 euro di accessori.
• Sony a6500 — 600 euro, stabilizzata sul sensore e ancora molto solida. Monta le NP-FW50, batterie piccole e affamate: qui servono tre batterie, non due, e il budget accessori sale a 140 euro.

Preventivare 120-160 euro di accessori prima dell'acquisto, non dopo, evita la trappola classica: spendere tutto sul corpo e poi risparmiare 15 euro su una scheda di provenienza ignota.

Cosa arriva con un corpo usato ReflexMania e cosa controlliamo

Quando esce dal nostro laboratorio, un corpo usato ha una batteria testata sotto carico e nessuna scheda di memoria nella slot. Le due cose non sono casuali: sono la traduzione operativa di tutto quello che hai letto finora. La batteria si misura e si verifica, quindi possiamo garantirtela. La NAND di una scheda non si misura in modo affidabile, quindi non ce la assumiamo.

La batteria inclusa passa dal banco di prova

Ogni corpo che entra in negozio viene aperto, pulito e revisionato prima di andare a scaffale. Sulla batteria facciamo tre passaggi:

• Ciclo di carica completo fino al 100% sul caricatore originale, controllando che non scaldi in modo anomalo e che arrivi a fine carica senza fermarsi prima.
• Test sotto scatto reale: il corpo lavora con display acceso e AF attivo finché l'indicatore non scende sotto la metà. Una cella degradata crolla dall'80% al 30% in pochi minuti, e a quel punto si vede.
• Controllo ispettivo su contatti, involucro e segni di rigonfiamento, con gli stessi criteri della checklist che trovi più su.

Se la batteria non regge, non la vendiamo insieme al corpo: la sostituiamo con un'altra originale testata. Il conteggio scatti certificato e i 2 anni di garanzia coprono il corpo macchina; la batteria è un consumabile, e su un consumabile ti garantiamo che alla consegna funziona come deve. È una distinzione onesta, non una scappatoia: nessuno può promettere due anni di vita a una cella al litio, e chi lo fa sta vendendo aria.

Schede di memoria: le vendiamo solo nuove, ed è una scelta

Sull'usato le schede avrebbero un margine interessante, e proprio per questo è una scelta consapevole non farlo. Il rischio non è nostro, è tuo: una scheda che passa i test oggi può riallocare blocchi fra tre mesi, e il conto lo paghi tu con le foto di un matrimonio. Quindi chi prende una Sony A7 Mark II a 570 euro — corpo stabilizzato a 5 assi, il miglior punto d'ingresso al full frame Sony — si porta a casa una scheda nuova, non una recuperata da un lotto.

Vale lo stesso per la Sony A7r Mark II a 800 euro, dove i file da 42 megapixel riempiono una scheda in fretta e la velocità di scrittura conta davvero, e per la Sony A7r a 700 euro, il modo più economico per avere 36 megapixel full frame su un corpo Sony. Su queste macchine risparmiare 15 euro sulla memoria è la definizione di falso risparmio.

Lo stesso criterio lo applichiamo agli accessori in generale: dove l'usura è verificabile e reversibile l'usato ha senso, dove non lo è preferiamo il nuovo. Se stai ragionando anche sul trasporto, il discorso è simile a quello che facciamo nella guida su zaino e borsa fotografica usata: conta lo stato di ciò che protegge l'attrezzatura, non solo il prezzo sull'etichetta.

Domande frequenti

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Articolo scritto da Matteo per il Team ReflexMania. Ultimo aggiornamento: agosto 2026. Prezzi e disponibilità riferiti al momento della pubblicazione.