Die in 5 Minuten vor dem Kauf einer gebrauchten Kamera durchzuführenden Tests

Am Tresen in Ancona erlebe ich oft dieselbe Szene: Jemand kommt mit einer Kamera, die er in einer Facebook-Gruppe gekauft hat, legt sie auf den Tresen und fragt, ob sie in Ordnung ist. Neunmal von zehn war der Mangel bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden und hätte in weniger als fünf Minuten, ohne Hilfsmittel und mit der Kamera in der Hand, sichtbar sein müssen. Nur hatte ihm niemand gesagt, worauf er achten sollte.

Dies ist die Abfolge, die ich anwende, wenn ein Gebrauchtgerät zur Bewertung bei mir eintreffen. Sie ist auf das Nötigste reduziert und nach dem Verhältnis zwischen aufgewendeter Zeit und entdeckten Mängeln sortiert. Sie funktioniert auf einem Parkplatz, in einer Bar oder gegenüber einem Verkäufer, der es eilig hat. Sie ersetzt nicht den Prftisch im Labor, aber sie sagt Ihnen, ob Sie zahlen oder die Flucht ergreifen sollten.

Bevor du loslegst: Was du mitnehmen solltest

Das Kit zum Testen einer gebrauchten Kamera passt in eine Tasche und kostet weniger als zwanzig Euro. Ein Laborgerät ist nicht nötig: Man muss nur die drei Dinge dabei haben, die der Verkäufer aus eigenen Gründen oder aus Nachlässigkeit möglicherweise nicht liefert. Wer mit leeren Händen erscheint, vertraut den Worten anstatt den Dateien, und die Worte kann man zu Hause nicht am Monitor betrachten.

Leere SD-Karte, geladener Akku, Taschenlampe des Handys

Drei Objekte, drei präzise Gründe.

• Ein eigener, leerer und formatierter SD-Speicher. Wenn Sie auf die Karte des Verkäufers fotografieren, nehmen Sie nichts mit: Die RAW-Dateien bleiben dort, und Sie behalten nur die Erinnerung an das, was Ihnen auf dem drei Zoll großen Monitor zu sehen schien. Eine leere Karte dient auch dazu, den umgekehrten Fall zu vermeiden, nämlich bereits vorhandene Dateien zu finden, deren Herkunft unbekannt ist. Die Tests des Sensors und des Autofokus werden zu 100 % auf einem großen Monitor bewertet, nicht auf dem Display der Kamera.
• Geladener Akku, besser noch ein kompatibler. „Er ist leer, laden Sie ihn zu Hause auf“ ist der Satz, der die Verhandlung beendet. Ohne Strom können Sie die Auslösezahl nicht ablesen, den Serienbildmodus nicht testen und die Anschlüsse nicht überprüfen. Wenn das Modell einen Akku verwendet, den Sie bereits besitzen – das passiert oft, wenn man innerhalb desselben Systems nur den Kameragehäuse wechselt – bringen Sie ihn mit. Andernfalls bestehen Sie darauf, dass die Kamera geladen ist, bevor Sie sich auf den Weg machen.
• Die Taschenlampe des Handys. Sie wird für das Bajonett, die goldenen Kontakte, das Innere der Kamera und die Ecken des Kameragehäuses benötigt. Bei Umgebungslicht sieht ein oxidierte Kontakt wie ein normaler Kontakt aus.

Fügen Sie, falls vorhanden, ein Mikrofasertuch und ein eigenes Objektiv hinzu, um das Bajonett zu testen. Nichts anderes. Ein größeres Set passt nicht in die Tasche und wird nicht herausgeholt.

Die einzige nicht verhandelbare Regel: Licht und Zeit

Der Test erfolgt bei Tageslicht, in Ruhe und sitzend. Nicht auf einem Parkplatz um acht Uhr abends, nicht mit einem Verkäufer, der auf die Uhr schaut, und nicht „auf die Schnelle, weil ich weg muss“. Unter diesen Bedingungen bleiben die Mängel unentdeckt, die Sie später bezahlen.

Fünf Minuten und eine Steckdose: Das ist alles, was Sie verlangen müssen. Wenn Ihnen das verweigert wird, liegt das Problem nicht an der Kamera, sondern an der Person, die sie Ihnen verkauft – und das ist das zuverlässigste Signal des Tages. Wer ein intaktes Gerät hat, hat keinen Grund, sich zu beeilen. Es ist dasselbe Muster, das wir in den fünf häufigsten Fehlern beim Gebrauchtkauf beschrieben haben: Fast alle entstehen durch einen Kauf unter Bedingungen, die keine Überprüfung ermöglichten.

Wenn das Treffen bei dem Verkäufer zu Hause stattfindet, bitten Sie darum, sich in der Nähe eines Fensters aufzuhalten. Falls es in einer Bar ist, suchen Sie den Tisch mit dem besten Licht. Es sind Details, die übertrieben wirken, bis man versucht, Staub auf dem Sensor unter einer Neonröhre zu finden.

Test 1 — Die Auslösezähler (40 Sekunden)

Die Auslösezahl ist der erste Test, da sie den Kontext für alle anderen Faktoren festlegt. Ein Kratzer am Kameragehäuse einer Kamera mit 4.000 Auslösezahl erzählt eine andere Geschichte als derselbe Kratzer an einer mit 90.000. Erst die Zahl lesen, dann bekommt alles andere eine Bedeutung.

Es handelt sich jedoch nicht um eine Ablaufdatum. Wenn Canon 100.000 Auslösungen für den Verschluss der Canon EOS RP (im Katalog zwischen 520 und 600 Euro, das zugänglichste Canon RF Vollformatmodell, das über unseren Tresen geht) angibt, liefert er damit einen statistischen Median aus Tests: Die Hälfte der Exemplare überschreitet diese Schwelle, die andere Hälfte gibt vorher nach. Ein Kameragehäuse mit 15.000 Auslösungen hat 15 % der deklarierten Lebensdauer verbraucht. Es ist nicht „wie neu“, sondern zu 15 % gebraucht.

Wie man es im Feld liest

Die Methode, die bei den meisten Kameragehäusen funktioniert: Machen Sie ein RAW-Bild mit Ihrer SD-Karte, öffnen Sie die Datei auf dem Handy mit einem kostenlosen EXIF-Leser und suchen Sie nach dem Feld „Auslösungen“ oder „Bildnummer“. Sie benötigen Ihre eigene Karte, da Sie sonst eine Datei lesen, die Sie nicht mitnehmen können.

• Nikon, Pentax, Sony e Fujifilm: Die Auslösezahl ist in den Metadaten der Datei gespeichert; ein EXIF-Leser auf dem Smartphone zeigt sie sofort an.
• Canon: Das EXIF enthält keine Auslösezahl. Es ist eine spezielle Software erforderlich, wobei das Kameragehäuse mit einem Computer verbunden werden muss. Bitte den Verkäufer, die Zahl vor dem Treffen auszulesen und sie dir zu senden: Vor Ort, ohne Computer, lässt sie sich nicht ermitteln.
• Mirrorless mit elektronischem Verschluss: Wenn das Kameragehäuse im leisen Modus auslöst, wird der mechanische Zähler nicht erhöht. Eine Kamera, die zwei Jahre im Silent Mode verwendet wurde, kann 6.000 mechanische Auslösungen anzeigen, obwohl tatsächlich 40.000 Aufnahmen gemacht wurden.
• JPEG: Viele EXIF-Daten von JPEG-Dateien verlieren dieses Feld. Wenn der Verkäufer dir erlaubt, Fotos zu machen, bitte um RAW-Dateien.

Wie viele Auslöser wirklich viele sind

Die Auslösezahl muss immer im Verhältnis zum Modell betrachtet und nie absolut beurteilt werden.

Die Sony A7 Mark III (800–1.000 Euro, das gebrauchte Vollformat mit dem besten Verhältnis von Akkulaufzeit zu Auslöser) ist bei 30.000 Auslösungen noch jung. Die Canon EOS R100 (375–400 Euro, ideal als erster APS-C-Kameragehäuse) hat bei derselben Anzahl im Verhältnis zu ihrer Bauweise bereits viel gearbeitet. Wenn du verstehen möchtest, wie stark die Auslösungszahl den Endpreis beeinflusst, behandeln wir dies im Detail in der Anleitung zu den 7 Bewertungsparametern.

Die nicht stimmige Auslösungszahl

Der Austausch des Verschlusses setzt den Zähler bei einigen Marken zurück, bei anderen nicht: Es hängt vom Servicecenter und vom Jahr ab. Daher ist eine niedrige Anzahl an Auslösungen bei einem sichtbar gebrauchten Kameragehäuse eine zu klärende Anomalie und keine gute Nachricht.

Ein Kameragehäuse mit deklarierten 3.000 Auslöseungen, glänzendem Bajonett-Gummi und abgenutzten Schrauben ist eines von zwei Dingen: Der Zähler wurde nach einer Reparatur zurückgesetzt, oder die Kamera lag acht Jahre lang ungenutzt in einem Schrank. Im ersten Fall benötigen Sie die Quittung der Reparatur, im zweiten müssen Sie Dichtungen und Batterie prüfen. In beiden Fällen lohnt sich eine direkte Frage an den Verkäufer, bevor Sie das Portemonnaie öffnen.

Test 2 — Der Sensor bei f/16 an einer weißen Wand (60 Sekunden)

Dieser Test ist der, der sich am meisten lohnt für die Minute, die man ihm widmet. Bei einem gebrauchten Mirrorless-Kameragehäuse mit einigen Jahren Lebensdauer ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens einen Fleck auf dem Sensor zu finden, sehr hoch: Der Sensor ist bei jedem Objektivwechsel exponiert, ohne einen Spiegel als Barriere. Der Unterschied zwischen einer Intervention für 30-40 Euro und einer für 300 Euro liegt ganz darin, was man in diesen 60 Sekunden sieht.

Das genaue Verfahren

Ein beliebiges montiertes Objektiv und eine gleichmäßige Oberfläche sind erforderlich: eine weiße Wand, ein wolkenloser Himmel oder ein beleuchtetes A4-Blatt. Die Vorgehensweise ist wie folgt.

1. Modus A (Blendenpriorität), Blende auf f/16. Wenn das Objektiv bis f/22 reicht, ist das sogar besser: Je weiter die Blende geschlossen ist, desto schärfer und sichtbarer wird der Staub.
2. ISO-Basis — 100 auf den meisten Kameragehäusen, 200 auf verschiedenen Fujifilm- und Panasonic-Modellen. Die ISO nicht erhöhen: Das Rauschen maskiert kleine Flecken.
3. Vollständig unscharfer manueller Fokus, oder auf Unendlich gestellt mit Blick zum Himmel. Dies dient dazu, die Details der Wand verschwinden zu lassen und nur die Defekte des Sensors sichtbar zu machen.
4. Bewege die Kamera leicht während der Auslösung. Jede Unregelmäßigkeit der Wand wird verwischt, der Staub auf dem Sensor bleibt jedoch an Ort und Stelle, da er am Bildebene befestigt ist.
5. Prüfe die Aufnahme am Display und zoome auf 100%, dann scrolle systematisch durch das gesamte Bild: vier Ecken und Mitte, nicht nur die Mitte.

Staub, Kratzer, Pixel: So unterscheiden Sie sie in drei Sekunden

Der ultimative Test gegen Staub ist die Luftpumpe: Zwei Stöße mit der Kamera nach unten gerichtet, neue Aufnahmen machen, und wenn sich die Flecken verschoben haben, ist es Staub. Wenn der Fleck exakt auf demselben Pixel bleibt, handelt es sich um einen Kratzer.

Der Test auf tote Pixel mit montiertem Objektivdeckel

Setzen Sie die Kameragehäusekappe auf, decken Sie den Sucher ab und lösen Sie 2–4 Sekunden lang bei ISO 1600 aus. Das Bild muss schwarz sein. Einzelne, isolierte helle Punkte sind bei jedem Sensor mit Jahren Nutzungsgeschichte physiologisch, und das interne Pixel-Mapping eliminiert sie innerhalb von dreißig Sekunden. Eine diffuse Sternenkarte hingegen zeigt, dass der Sensor viel bei Langzeitbelichtungen gearbeitet oder Hitze aufgenommen hat: Kaufen Sie ihn nicht.

Bei den ersten Sony-Vollformat-Generationen wiegt diese Kontrolle schwerer als anderswo, da es sich um Kameragehäuse mit einigen Jahren auf dem Buckel handelt. Eine Sony A7 für 400 Euro bleibt der günstigste Weg in die Welt des Vollformat-Mirrorless, aber es ist ein Gehäuse aus dem Jahr 2013: Der Sensor muss genau geprüft werden. Die Sony A7r Mark II für 800 Euro hebt die Latte mit 42 Megapixeln und Sensorstabilisierung – und gerade die Pixeldichte macht jeden Staubkorn bei 100% Zoom deutlicher sichtbar. Bei beiden Modellen ist die Sensorreinigung im Labor Teil der Standardrevision, bevor das Gehäuse ins Regal kommt.

Test 3 — Auslöser und Serienbildmodus (30 Sekunden)

Schließen Sie die Augen und lösen dreißigmal aus. Das ist der schnellteste Test für die Auslösefrequenz und der, den Verkäufer am wenigsten erwarten, denn er prüft nichts: Er lauscht. Ein mechanischer Verschluss am Ende seiner Lebensdauer erzeugt Monate bevor er ein fehlerhaftes Bild produziert, einen anderen Klang, und das Ohr nimmt ihn wahr, auch ohne spezifische Erfahrung.

Höre auf den Rhythmus, nicht auf die Lautstärke

Stellen Sie die Kamera auf Serienaufnahme, Belichtungszeit 1/500, und halten Sie den Auslöser für dreißig Auslösungen gedrückt. Es ist egal, wie laut sie ist: Spiegelreflexkameras sind konstruktionsbedingt lauter als Mirrorless-Kameras, und eine gesunde Nikon D750 macht mehr Lärm als eine kaputte Sony. Es geht darum, dass der Rhythmus metronomisch ist. Jede Auslösung muss sich identisch wie die vorherige anhören.

Die entscheidenden Indikatoren:

• Doppio click su alcuni Auslöser und nicht auf andere: die Lamellen schließen nicht synchron.
• Ritardo variabile tra uno scatto e l'altro: buffer pieno (normale dopo 15-20 RAW) oppure magneti dell'otturatore che faticano a rilasciare (non normale mai).
• Scatto che "strascica", con una coda metallica: molla di ritorno stanca.

Wenn die Verlangsamung nach zehn Auslösungen eintritt und nach zwei Sekunden wieder regulär weiterläuft, wird der Puffer auf die Speicherkarte geleert. Wiederholen Sie den Vorgang im JPEG-Format: Wenn das Problem verschwindet, lag es an der Speicherkarte, nicht an der Kamera.

Schwarze Bänder und halbe Bilder

Ein Verschluss, der im Halbschritt klemmt, hinterlässt einen klaren schwarzen Streifen an einer Seite des Bildes. Bei intensiv genutzten Sony APS-C-Kameras der ersten und zweiten Generation ist dies ein Defekt, den wir mit einer gewissen Regelmäßigkeit beobachten. Er tritt nicht auf Kommando auf, sondern kann bei jedem zwanzigsten oder dreißigsten Auslöser erscheinen. Mit drei Testauslösungen wird man ihn nie bemerken.

Machen Sie also die dreißig Auslösungen und blättern Sie dann schnell durch die Miniaturansichten, nicht einzeln. Ein schwarzer Streifen fällt beim schnellen Scrollen viel stärker auf als bei der Einzelansicht. Eine Sony A6000, die wir für 360 Euro anbieten, bleibt ein hervorragendes erstes APS-C-Kameragehäuse, gerade weil wir wissen, dass sie gesund ist; dasselbe Gerät, privat mit 80.000 Auslösungen gekauft, ist eine Wette. Gleiches gilt für die Sony a6500 für 600 Euro, die Sensorstabilisierung und einen deutlich größeren Puffer bietet: Es ist das Modell, das von Videomachern am stärksten beansprucht wurde, und daher genau das, bei dem der Test mit dreißig Auslösungen wirklich zählt.

Langsame und schnelle Belichtungszeiten

Letzte fünf Sekunden. Rastere die gleiche Szene ein und löse zweimal im manuellen Modus aus: zuerst mit 1/4000, dann mit 1 Sekunde, wobei du die Blendenwerte so anpasst, dass die theoretische Belichtung gleich bleibt. Die beiden Bilder müssen in der Helligkeit vergleichbar sein. Wenn das Bild mit 1/4000 sichtbar dunkler ist oder einen Gradienten auf einer Seite aufweist, ist der erste Verschlussvorhang im Vergleich zum zweiten verschlissen. Bei Spiegellosen (Mirrorless) teste auch den elektronischen Verschluss: Wenn die Belichtungszeiten dort korrekt sind, im mechanischen Modus aber nicht, ist die Diagnose bestätigt und es handelt sich um ein rein mechanisches Problem.

Test 4 — Autofokus, Sucher und Display (60 Sekunden)

Diese drei Teilsysteme werden gemeinsam getestet, da sie dieselbe Abfolge von Handgriffen teilen: Auge am Sucher, Finger auf den Auslöser, Daumen auf dem Display. Im Labor prüfen wir sie in einem einzigen Durchgang, und vor Ort empfiehlt sich dasselbe Vorgehen. Sechzig Sekunden, ein kontrastreiches und ein flaches Motiv – und Sie haben die drei entscheidenden Fragen beantwortet.

AF: Testen Sie die Ecken, nicht die Mitte

Der zentrale Fokuspunkt funktioniert fast immer, auch an stark genutzten Kameragehäusen. Er ist der am besten geschützte und wird am stärksten von den Algorithmen unterstützt. Wirklich degradieren die peripheren Fokuspunkte und die Augenerkennung, da sie von mechanischen Toleranzen und einem Firmware-Verhalten unter geringem Licht und geringem Kontrast abhängen.

Das Verfahren ist wie folgt: Verschieben Sie den AF-Punkt in eine extreme Ecke des Bildfelds, fokussieren Sie ein kontrastreiches Motiv auf 50 cm und stellen Sie dann auf Unendlich ein. Wiederholen Sie dies fünfmal abwechselnd. Sie suchen nicht nach einem einzelnen Fehler, der bei jeder Kamera vorkommen kann: Sie suchen nach dem Zögern, dem Hin- und Herspringen vor dem Fokussieren. Wiederholen Sie dies auf einer flachen, einheitlichen Oberfläche, einer farbigen Wand oder einer geschlossenen Tür. Wenn der zentrale Punkt fokussiert und der Eckpunkt eine Sekunde lang hin- und herspringt, haben Sie etwas gefunden.

Elektronischer Sucher: Test für tote Pixel und Verzögerung

Richte den Sucher auf eine starke Lichtquelle und bewege die Kamera schnell von links nach rechts. Achte auf drei Dinge: feste Linien, die stehen bleiben, während das Bild verschmiert, sichtbares Tearing bei der Bewegung und dunklere Bereiche an den Rändern. Dann decke das Objektiv mit dem Deckel ab und betrachte das Schwarz: Tote Pixel sind nur so sichtbar.

Das ist kein unwesentliches Detail. Beim Fujifilm X-H1, das wir heute für 650 Euro mit seinem Sucher mit 3,69 Millionen Punkten anbieten – einer der besten seiner Generation –, ist der Austausch des EVF-Moduls ein kostspieliger Eingriff, und das Ersatzteil ist nicht immer verfügbar. Dasselbe gilt für den Canon EOS R für 800 Euro. Bei diesen Kameragehäusen ist ein Sucher mit Mängeln keine Sache, die man später beheben kann: Es ist ein Grund, vom Kauf abzusehen oder den Preis erheblich zu verhandeln.

Display: Scharnier, Touch, Delaminierung

Öffnen und schließen Sie den Klappbildschirm zehnmal und spüren Sie das Spiel mit den Fingern: Das Scharnier muss die Position halten, ohne unter dem Gewicht des Bildschirms nachzugeben. Dann fahren Sie langsam mit einem Finger über die gesamte Touchfläche, einschließlich der Ränder, während das Menü geöffnet ist. Tote Zonen sind bei stark genutzten Vlog-Körpers häufig, wo der Touchscreen die Hauptoberfläche ist und tausendfach beansprucht wird: Der Sony ZV-1F für 400 Euro ist genau diese Art von Kamera, hervorragend als Sprech-Kompakte, aber mit einem Bildschirm, der viel arbeitet.

• Peripherer AF, der „pumpt“ — Kalibrierung oder Modultausch: ab 90 Euro
• Tote Pixel im Sucher — nicht reparierbar, der Sucherblock muss ersetzt werden
• Lockere Scharnier — günstiger Ersatzteil, aber das interne Flachbandkabel ist das eigentliche Risiko
• Tote Touch-Zonen — Displaytausch, oft nicht wirtschaftlich bei Kameras unter 500 Euro

Test 5 — Bajonett, Kontakte und Kameragehäuse (45 Sekunden)

Der Auslösezähler lässt sich mit einem modifizierten Firmware zurücksetzen. Der eingedrückte Bajonettgummi, nein. Diese 45 Sekunden sind der Teil, den fast niemand in der Verhandlung durchführt, und sie erzählen, wie die Kamera in den Jahren behandelt wurde, in denen niemand sie für das Inserat fotografiert hat.

Bajonettspiel

Befestigen Sie ein Objektiv, halten Sie es mit der linken Hand und versuchen Sie, es seitlich im Verhältnis zum Kameragehäuse zu bewegen. Ein minimaler Spielraum, der nur tastbar ist, ist normal und war auch bei Neugeräten vorhanden. Eine sichtbare Bewegung oder ein metallisches Klicken beim Drehen bedeutet ein verschlissenes Bajonett oder lockere Schrauben.

Bei den Mirrorless-Kameras ist dies der Hauptverschleißpunkt, nicht der Verschluss. Leichte Gehäuse mit schweren Objektiven belasten das Bajonett stark: 400 Gramm Kamera, die ein 70-200 mit 1,4 kg tragen, verursachen Schaden. Der Panasonic GH4, den wir für 320 Euro anbieten, ist ein lehrreiches Gegenbeispiel: Micro 4/3-Bajonett, kurze und leichte Objektive, das Bajonett ist praktisch intakt, selbst bei Gehäusen mit jahrelanger Video-Erfahrung.

Elektrische Kontakte und Dichtungsring

Prüfen Sie die goldenen Kontakte im Bajonett gegen das Licht. Sie müssen sauber sein, alle auf gleicher Höhe, keiner abgesenkt oder verbogen. Ein abgesenkter Kontakt führt zu intermittierenden Kommunikationsfehlern mit dem Objektiv, die im Geschäft nicht sichtbar sind und im Feld die Blende blockieren.

Danach das schwarze Gummi um das Bajonett prüfen, sofern das Kameragehäuse dieses besitzt. Ist es abgeplattet, verhärtet oder teilweise fehlend, existiert die auf dem Datenblatt deklarierte Tropfenschutzfunktion nicht mehr. Das Ersatzteil ist günstig, aber der Arbeitsaufwand erhöht die Kosten auf 60–120 Euro.

Was Gummis, Schrauben und Batteriefach verraten

• Grip-Gummis aufgebläht oder klebrig: Kamera wurde warm oder in feuchter Umgebung gelagert. Ästhetisch, aber es verrät, wo sie gelebt hat.
• Schrauben mit abgeriebenen Köpfen: Jemand hat sie geöffnet. Frag nach dem Grund und nach der Rechnung für die Reparatur.
• Oxidierte oder grünliche Kontakte im Batteriefach: Flüssigkeitsinfiltration. Das ist der Mangel, bei dem du umkehrst.
• Blitzschuh mit abgenutztem Lack in der Mitte: Intensive Nutzung mit Blitz oder externen Monitoren, konsistent mit einem Arbeitsgehäuse.

Bei neueren Kameragehäusen ändert sich das Bild. Eine Canon EOS R50 V für 550 Euro ist auf dem Markt seit etwas mehr als einem Jahr: Hier suchst du nicht nach Abnutzung, sondern nach Unfällen. Ein einzelner fehl am Platz liegender Defekt an einer so jungen Kamera wiegt schwerer als zehn Gebrauchsspuren an einem Gehäuse aus dem Jahr 2014. Wenn du den ersten Schritt zum Mirrorless erwägst, haben wir die Überlegungen dazu, was normale Abnutzung ist und was nicht, in wie man die erste gebrauchte Mirrorless-Kamera auswählt ausführlich dargelegt.

Test 6 — Batterie, Anschlüsse und Stabilisierung (45 Sekunden)

Dies ist der einzige Testblock, bei dem ein negatives Ergebnis den Kauf nicht stornieren sollte. Akku, Abdeckungen und Slots sind austauschbare Komponenten mit bekannten Kosten: Wenn Sie hier einen Mangel feststellen, haben Sie ein Argument für die Preisverhandlung, keinen Grund, den Laden zu verlassen. Der Unterschied zu den fünf vorherigen Tests besteht darin, dass Sie hier die exakten Reparaturkosten kennen, bevor Sie den Laden verlassen.

Der Akku, der stufenweise entlädt

Schalten Sie die Kamera ein, lösen Sie zwanzigmal in normaler Sequenz aus und beobachten Sie den Indikator. Ein gesundes Akku verliert eine, vielleicht zwei Striche. Wenn der Ladestand bei zwanzig Auslösungen von 100 % auf 60 % fällt, sind die Zellen degradiert: Die Chemie hält der Last nicht mehr stand, und der Indikator rechnet unter Belastung nach unten. Das typische Symptom ist ein stufenförmiger, nicht gradueller Abfall.

Bei vielen Sony- und Fujifilm-Kameragehäusen zeigt das Menü auch den Gesundheitszustand des Akkus in drei oder vier Stufen. Wenn vorhanden, sollten Sie diesen prüfen. Andernfalls bleibt der Test mit zwanzig Auslösungen die schnellste Methode.

• Neue Originalbatterie: 50-90 Euro je nach Modell
• Kompatibles Produkt einer Drittanbietermarke: 20-35 Euro, mit oft geringerer tatsächlicher Kapazität als angegeben
• Angemessener Verhandlungsspielraum: die Kosten der Originalbatterie, nicht der kompatiblen Batterie

USB-, HDMI-Anschlüsse und Speicherkartenslot

Setzen Sie die Speicherkarte dreimal ein und heraus und prüfen Sie, ob der Rastmechanismus mit einem klaren Klick einrastet. Ein Slot, der die Karte nicht sicher hält, ist ein mechanisches und kein optisches Problem: Die Karte kann in der Tasche herausrutschen und der Kontakt kann während des Schreibvorgangs unterbrochen werden. Öffnen Sie anschließend die Abdeckung der Anschlüsse, testen Sie den USB-Port mit einem eigenen Kabel und stellen Sie sicher, dass die Kamera reagiert.

Bei gebrauchten Kameragehäusen für Video und Vlog ist der USB-Ladeanschluss der erste Punkt, der nachgibt, da er täglich an- und abgesteckt wird. Der Gummideckel, der ihn abdeckt, reißt an der Scharnierstelle: Er ist günstig zu ersetzen, aber wenn er vollständig fehlt, ist der Staubschutz beeinträchtigt.

Stabilizzazione: was bedeuten die „5 Stufen“ wirklich?

Die fünf vom Hersteller deklarierten Stufen werden im Labor nach dem CIPA-Standard gemessen, mit statischem Motiv und sitzendem Fotografen in kontrollierter Position. Stehend, mit kalten Händen und einem sich bewegenden Motiv, sinkt der tatsächliche Gewinn auf 2,5–3 Stufen. Es ist keine irreführende Werbung, sondern Werbung, die unter Bedingungen gemessen wird, die Sie nie antreffen werden.

Der Test dauert fünfzehn Sekunden: Montieren Sie ein 50mm-Objektiv, stellen Sie 1/8 Sekunde ein und machen Sie fünf Aufnahmen mit freier Hand. Mindestens drei müssen bei 100%iger Vergrößerung scharf sein. Wenn nur eine von fünf scharf ist, funktioniert der Stabilisator schlecht oder gar nicht.

Bei der Sony a6500 — die wir heute für 600 Euro anbieten, das erste APS-C Sony mit Stabilisierung im Kameragehäuse — und der Fujifilm X-H1 für 650 Euro ist die IBIS-Einheit aufgehängt und spürbar. Beim Einschalten erzeugt sie ein kurzes Summen, fast ein mechanisches Klickgeräusch. Absolute Stille bei diesen beiden Kameragehäusen ist ein Warnsignal: Es kann bedeuten, dass die IBIS im Menü deaktiviert ist oder die Einheit blockiert ist. Prüfe zuerst das Menü und lausche dann erneut.

Was 5 Minuten nicht verraten können

Die sechs Tests decken etwa 80 % der Defekte ab, die wir im Labor sehen. Die restlichen 20 % lassen sich nicht auf einem Parkplatz erkennen, und wer das Gegenteil behauptet, verkauft Ihnen etwas. Es lohnt sich, genau zu wissen, wo die Grenzen der Methode liegen, denn dort entscheidet sich, ob man von einem Privatperson oder von einem Fachgeschäft kauft, das das Risiko für Sie übernimmt.

Defekte, die nur beim Zerlegen sichtbar werden

Ein Kameragehäuse kann alle Tests bestehen und dennoch Probleme aufweisen, die sich in den folgenden Monaten entwickeln. Es handelt sich um langsame Defekte, nicht um Brüche: Zum Zeitpunkt der Prüfung funktioniert die Kamera.

• Innere Oxidation — typisch für Gehäuse, die im Keller gelagert oder ans Meer mitgenommen wurden. Sie ist an den Kontakten der Hauptplatine sichtbar, nicht von außen. Sie äußert sich als intermittierende Blockaden nach Wochen.
• Kalte Lötstellen — ein Kontakt, der hält, solange die Kamera stillsteht, und bei Vibration oder Temperaturschwankungen aussetzt. Kein Benchtest kann dies in fünf Minuten reproduzieren.
• Flachbandkabel des klappbaren Displays — verschleißt durch häufiges Öffnen und Schließen. Das Display funktioniert, aber das Kabel ist bereits am Limit. Austausch zwischen 90 und 180 Euro, je nach Modell.
• Verhärtete innere Dichtungen — die im Datenblatt deklarierte Tropfenschutzfunktion existiert nicht mehr. Man merkt es beim ersten Regen.

Was wir in unserem Labor tun

Jedes Gerät, das bei uns eingeht, wird vor dem Verkauf am Prüfstand durchgeprüft, ohne Ausnahme. Der Ablauf ist immer derselbe: Auslesen des zertifizierten Auslösewerts aus dem System, Nassreinigung des Sensors, Überprüfung aller AF-Punkte und nicht nur des zentralen, Kontrolle des Bajonetts und der Kontakte unter dem Objektiv, Batterietest unter realer Last sowie Test des Verschlusses bei allen Belichtungszeiten von der langsamsten bis zur schnellsten.

Die 2 Jahre Garantie auf Gebrauchtware ist die Konsequenz dieser Prüfung, kein kommerzielles Versprechen. Wer die Kameras nicht öffnet, kann sich zwei Jahre Garantie nicht leisten: Es ist Arithmetik, keine Großzügigkeit.

Die Frage an den Privatverkäufer

«Haben Sie die Quittung und die Verpackung?» Das dient nicht dazu, die Echtheit des Kameragehäuses zu überprüfen. Es dient dazu, festzustellen, ob der Verkäufer nachvollziehbar ist und ob er sich darüber im Klaren ist, was er besitzt. Es ist ein Indikator für das Verhalten, nicht für das Produkt.

Die zweite Frage ist nützlicher: „Ist sie schon einmal geöffnet worden?“. Die Antwort und die Zeit, die man braucht, um sie zu geben, sind entscheidend. Ein sofortiges „Nein, nie“ ist eine Information. Eine dreisekündige Stille, gefolgt von „vielleicht einmal, ich erinnere mich nicht“, ist eine andere Information und wiegt schwerer als jedes Foto der Anzeige. Zu diesem Thema haben wir auch den Beitrag Die 5 häufigsten Fehler beim Kauf einer gebrauchten Kamera veröffentlicht.

Die vollständige Reihenfolge, zum Ausdrucken

Acht Prüfungen, zusammengefasst in den sechs Blöcken, die Sie soeben gelesen haben, weniger als fünf Minuten effektiver Testzeit, plus das Kit in der Tasche: leere SD-Karte, geladene Batterie, Taschenlampe des Handys. Die Reihenfolge ist nicht zufällig: Die Auslösezählung kommt zuerst, weil sie alles, was Sie danach finden, einordnet, und der Sensor folgt direkt danach, weil er der teuerste Defekt ist und Sie dazu bringt, aufzustehen und zu gehen, bevor Sie noch mehr Zeit verlieren. Wenn sich der Verkäufer während der Durchführung der Abfolge nervös zeigt, haben Sie bereits eine Information.

Mache ein Foto von dieser Tabelle und halte sie auf dem Handy offen, während du dich vor dem Verkäufer befindest. Das ist keine Unhöflichkeit: Wer eine funktionierende Kamera verkauft, hat nichts zu befürchten, wenn fünf Minuten Kontrollen anstehen. Wer sich dagegen wehrt, spart dir eine Überweisung.

Wann man aufhören und gehen sollte

Es gibt drei absolute Deal-Breaker. Alles andere ist Verhandlungsmasse.

• Schwarze Bänder oder horizontale Linien bei Serienaufnahmen. Es liegt am Verschluss oder an der Elektronik der Sensorauslesung. Reparatur über 300 Euro, wenn möglich, ist bei Kameragehäusen, die nicht mehr produziert werden, oft nicht mehr möglich.
• Kratzer auf dem Filter vor dem Sensor. Er lässt sich nicht reinigen, sondern muss ersetzt werden: 200–400 Euro zuzüglich Arbeitslohn. Ein bei Gegenlicht sichtbarer Kratzer ist mehr wert als der Rabatt, den Ihnen angeboten wird.
• Deutliches Spiel am Bajonett mit montiertem Objektiv. Wenn das Set rotiert oder wackelt, entspricht die Focalenebene nicht mehr dem Werkszustand. Prüfen Sie mit einem zweiten Objektiv, um auszuschließen, dass der Defekt dort liegt.

Außerhalb dieser drei Fälle: Rechnen Sie in Zahlen. Staub auf dem Sensor: 30–40 Euro für die Reinigung, verhandeln Sie einen Rabatt und kaufen Sie. Abgenutztes Bajonett-Gummi oder oxidierte Kontakte: 60–120 Euro. Schwache Batterie: 50–90 Euro für ein Original. Ein paar tote Pixel auf dem Display eines Körpers für 500 Euro: Leben Sie damit, geben Sie nicht 250 Euro für ein Modul aus. Bei einem günstigen Kameragehäuse kann die Reparatur teurer sein als der Preisunterschied zu einem einwandfreien Exemplar – es lohnt sich, zu prüfen, was der Markt zum gleichen Preis bietet. Die Sony A7 der ersten Generation ist das typische Beispiel für eine Kamera, bei der eine Reparatur von 150 Euro den Sinn des Kaufs vollständig verändert.

Häufig gestellte Fragen

Falls Sie möchten, dass die Tests bereits von jemand anderem durchgeführt wurden

Wenn Sie Fragen zu einem Kauf haben oder eine Beratung für Ihren spezifischen Fall wünschen, schreiben Sie uns. Wir geben kostenlose Beratung, weil wir zuerst Fotografen und dann Verkäufer sind – und weil ein Kunde, der die falsche Wahl trifft, nicht mehr zur Fotografie zurückkehrt.

Drei Wege, uns zu kontaktieren:

• Kontaktformular — Antwort innerhalb von 24 Arbeitsstunden
• WhatsApp unter 342 362 3454 (nur Nachrichten)
• Telefon: 071 291 6347 (Mo-Fr 9-13/15-18, Sa 9-13)

Und wenn Sie sofort sehen möchten, was wir im Katalog haben, stöbern Sie im heute verfügbaren Gebrauchtwarensortiment: Jede Kamera ist zertifiziert, mit 2 Jahren Garantie und wird innerhalb von 24-48 Stunden versendet.

Artikel von Matteo für das Team ReflexMania. Zuletzt aktualisiert: August 2026. Preise und Verfügbarkeit beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.